Убрать лишнюю воду с участка. Как сделать дренаж на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Можно назвать огромное количество минусов, которые могут помешать работе дачника. Как на зло почва может плохо плодоносить и не давать росткам всходить, а засушливая погода летом может свести на нет всю работу, уничтожив урожай, или насекомые не оставляют в покое. Приобретенные участки могут быть разными, например, являться крутым склоном и для того, чтобы обустроить его и привести в подобающий вид, потребуется много времени и сил. Немаловажной проблемой может стать затопление участков.

Справиться с затоплением можно только после проведения осушений участка. В этой статье мы узнаем какие шаги необходимо пройти для того, чтобы долго не вспоминать что такое избыточная влага земли.

Способы осушения участка собственноручно

Существует множество различных факторов, которые влияют на появление заболоченности, а так же несколько степеней затопления. К заболоченности может привести, к примеру, особый рельеф или тип почвы, когда у воды нет возможностей стечь по участку благодаря природному склону. В таком случае, такой склон нужно сделать вручную, тщательно рассчитав траекторию. Может потребоваться дополнительная земля для засыпания выемок. Есть вариант, так же, что застой воды происходит из-за тяжелого глинистого грунта.

Тогда, если невозможно подсыпать земли, необходимо делать дренаж. Благодаря дренажу у вас получится высушить болото на вашем участке. Если все таки придется сооружать дренажные системы, то просто не обойтись без знаний о данной системе, точных расчетов и планирования. Чтобы упростить себе жизнь, можно обратиться к нам. Мы можем выполнить любые работы, связанные с осушением почвы за отдельную плату. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, однако в таком случае нужно на все 100 быть уверенным в своих расчетах.

Водоем создается в самой нижней точке дачи, из которого в дренажную систему поступает вода. Этот водоем может служить для разных целей: его можно использовать для полива или, возможно, как элемент декора вашего участка с декоративным растениями.

Суть осушения участка состоит в том, чтобы отвести воду с его территории. Наилучшая ситуация – когда у участка есть собственный сток для воды, однако бывают различные помехи для этого. Например, расположение дачного участка ниже, относительно других, или когда на месте стока у воды есть преграды в виде каких-то зданий или забора. Выходом из такой ситуации может стать централизованный сбор воды. Его можно устроить с помощью системы каналов и канав.

Воде из канав необходимо куда-то стекать. Место стока нужно определять уже на месте, смотря на положения прилегающих участков. Сток делают ниже уровня канав и каналов.

Когда имеет относительно ровную поверхность и выраженный наклон, тогда слив устраивают параллельно забору и располагают как можно ниже. Ширина слива должна быть до полуметра, его глубина – до метра, а длина – около двух-трех метров. Выкопанную землю нужно равномерно разложить по наиболее низким местам участка.

На протяжении года нужно регулярно уплотнят сточную канаву разным мусором, отлично подойдет строительный мусор. Его нужно тщательно трамбовать, добавляя все новый и новый мусор, пока канава не дойдет до нижнего уровня плодородных почв. После этого возле заполненной канавы создают такую же, которая становится как бы дополнением предыдущей.

Выкопанную почву из только созданного дополнительного слива, трамбуют в предыдущую. Проделывая таки шаги, вы станете обладателем качественной дренажной системы, которая будет работать на всем участке. Тогда в чем смысл создания дренажа на наивысшей точке участка? Это остается на ваше усмотрение, потому что смысл такой канавы есть для тех, чей участок не является первым, то есть выше может располагаться еще один, тогда такая канава будет ловить воду этого участка и не пускать ее по вашей территории.

Можно подвести итог всему вышесказанному. Для правильного и качественного осушения вашего участка, лучшим выходом будет объединить несколько способов. То есть и досыпать землю, оборудовать дренаж и создать сеть каналов и сливных канав. Но ? Существует еще один способ, о котором не рассказали. Это биологический способ, суть которого состоит в том, чтобы выращивать особые растения, которые потребляют много влаги.

Как осушить участок без дренажа , используя разные виды растений?

Заболоченные почвы имеют высокий уровень воды, а, значит, не каждое растение сможет прижиться. К таким растениям относятся обладатели стержневой корневой системы, потому что корни располагаются достаточно глубоко, а избыток влаги в почве может будет способствовать загниванию корневой системы. Например, иву, березу и клен можно спокойно высаживать на участке, так как эти деревья очень любят влагу. Таких растений можно назвать еще много. Плюс такого метода осушения почвы в том, что удаляя излишнюю воду, растения являются еще и украшением участка.

Если вам больше нравится запах хвойных растений, то можно посоветовать рассадить по участку ели, но тогда для них лучше сооружать насыпи на почве, для того, чтобы обезопасить корневую систему.

Можно также воспользоваться идеей создания живой изгороди. Для таких целей можно использовать такие растения как шиповник, боярышник, спирея, ирга, пузыреплодник.

Можем еще предложить ольху или тополь. Но вам, наверное, не захочется выращивать их на своем участке, при наличии альтернативных вариантов. Так как из-за тополиного пуха может развиться аллергия.

Хорошим вариантом может стать гортензия или чубушник, но такие растения подойдут только для не сильно заболоченных грунтов. Если подтопления происходят не очень часто, то с ними, также, может справится амурская сирень.

Лучше не рассматривать плодовые деревья для борьбы с затоплением почвы. Такие деревья не приживаются на через чур влажных грунтах. Лучше всего выбрать такие сорта деревьев, которые обладают поверхностной корневой системой. Но высаживать деревья все равно лучше на небольшие насыпи высотой до одного метра. Если рассматривать ягодные кустарники, то можно, к примеру, выбрать черносмородиновый куст.

Если вы хотите украсить свой участок цветам, то можно вырастить многолетнее астры, болотный ирис, аквилегию и другие. Эти цветы, в том числе, являются природными осушителям почвы.

Нужно тщательно следить за состоянием грунта, потому что чрезмерная влага может негативно сказаться на его состоянии и превратить нормальную почву в кислую. Чтобы это предотвратить, лучше всего процедуру осушения совмещать с известкованием почвы, что может повысить плодородность почвы. В итоге, можно сказать, что не смотря на всю сложность осушения земельного участка самостоятельно, это может сделать каждый. Как осушить участок без дренажа ? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Да, для этого необходимо будет много времени и сил, но результат вас приятно удивит. Не забывайте, что вы все это делаете исключительно для себя и своей семьи.

Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

• со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
• ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
• территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
• увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
• наполняется водой подвал или выгребная яма .

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка . Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом .

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля , до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Для закрепления отсыпки участок засевают злаковыми культурами с разветвленной корневой системой.

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Мало где сейчас можно найти ровную почву. Особенно эта проблема касается дачного участка. Ведь при неровной поверхности земли вода после дождя образует лужи, которые могут не только погубить весь ваш урожай, но и привести к отсыреванию фундамента построек. Так что первым делом при постройке дачи следует продумать, куда отводить воду с участка. Еще в далекие времена наши предки прекрасно понимали, что воду нужно отводить как можно дальше от своего жилья, чтобы оно стояло долго.

Лишняя вода приносит очень много проблем, как на участке, так и в самом доме. На участке из-за из избытка воды не приживаются растения и деревья, которые не любят много воды. А в доме первым делом конечно же страдают фундамент и нижние помещения, такие как подвалы, потому что в них образуется плесень и грибок, которые потом оказываются в самом доме.

Дренаж на дачном участке

Самым надежным решением проблемы станет качественный дренаж. Но перед тем, как его делать, необходимо точно установить все причины появления застоя воды на участке. Для дачного участка есть несколько методов, как отвести воду с участка. Дренажными системами являются трубы, которые связаны между собой и прекрасно отводят лишнюю влагу с поверхности почвы.

Дренажные работы лучше начинать делать либо осенью, в самый период дождей, либо ранней весной, когда тает снег. Тогда очень легко заметить, в каких местах собирается вода и куда лучше ее отводить. При хорошем исходе такую работу следует доверять профессионалам, которые точно сделают все качественно и быстро. Но если ваш участок небольших размеров, то можно попробовать и самому.

Сначала лучше всего нарисовать план работы, чтобы наглядно было видно, где вода стоит и куда ее отводить. Водоприемником лучше всего послужит естественное место, такое как река, ручей или овраг. Туда будет уходить вода с осушаемой территории. Обычно у дренажа несколько задач. Это и отвод воды после таяния снега, чтобы можно было нормально ходить по участку уже в этот период, и и, конечно же, убрать воду после длительных осадков. Используются несколько видов дренажа. Первый — это открыто отводить воду с участка, например, в канаву. Второй метод — это отвести по трубе, его еще называют закрытым. И третий метод — засыпать воды таким материалом как гравий, кирпич битый, хворост.

Вывести воду с участка через канавы самый простой вариант и самый дешевый. Для него выкапываются по периметру территории открытые канавы в глубину 0,6-0,7 метров и в ширину 0,5 метра, при этом стенки их находятся под наклоном в 30 градусов. Вода из них уходит в общую канаву. У такого метода свои плюсы. Он отводит ту воду, которая появляется во время осадков и во время таяния снега, перехватывая ее. Но стоит отметить, что такой метод не добавляет красоты вашей территории, потому что она будет вся перекопана. Конечно, можно и закрыть эти канавы, для этого их нужно засыпать песком или мелким щебнем. Но стоит признать, что этот метод не самый эффективный.

Для того чтобы вывести воду через закрытые трубы, необходимо траншеи проложить, которые будут по глубине 0,7-1,5 метра и по ширине 0,25-0,4 метра. Выкопать их нужно с уклоном в сторону колодца или естественного водостока. Дно нужно засыпать песком или щебнем сантиметров на 15. И уже сверху на это и укладывают трубы для дренажа. И снова засыпают траншею песком и щебнем, чтобы труба как бы была внутри этого слоя. Ну и конечно, сверху все необходимо засыпать грунтом. Обычно такой вид отвода воды выполняют в виде елочки, когда со всех боковых сторон вода идет в основную трубу и уже по ней выводится в колодец или куда-нибудь еще. Это самый надежный метод для того, чтобы убрать воду, так как трубы очень долговечны. В этом качестве большой плюс именно этого метода перед остальными.

В засыпном методе, чтобы вывести воду, на дно траншеи укладывают хворост, ветки деревьев и камни, и все это на 20-25 см.

Игнорируя неблагоприятный гидрологический режим участка, беспечный землевладелец рискует многим.
Избыток влаги в почве со временем приводит к разрушению построек, гибели садовых растений. Поэтому проблему «лишней» воды на участке надо решать не откладывая на потом, на стадии проектирования дома.

На незастроенном участке со сплошным травяным покрытием, деревьями и кустарниками дождевая влага распределяется равномерно, часть ее оседает на листве и испаряется сразу, оставшийся объем воды поступает в почву и постепенно расходуется растениями.

На благоустроенной территории естественная «утилизация» выпавших осадков затруднена: потоки дождевой воды сбрасываются с крыш и с мощеных участков, вызывая заболачивание территории.

Для сбора воды нужен поверхностный водоотвод или ливневая канализация. На Российском рынке в настоящее время имеется широкий выбор отечественной и зарубежной продукции, позволяющей быстро и эффективно отвести с участка воду после ливневых дождей или весеннего таяния снега. В ассортимент входят, помимо точечных дождеприемников и линейного водоотвода (желобов, лотков, каналов), песколовки и мусоросборники, препятствующие засорению системы, а также сифоны (гидрозатворы), «запирающие» неприятные запахи. Лотки выполняются с внутренним уклоном или без него, при необходимости обеспечивая транспортировку воды даже на абсолютно ровных горизонтальных поверхностях. Существуют линии водоотводов, рассчитанные на разные классы нагрузки: пешеходную; для легкового и грузового автотранспорта и т. д., а также, предназначенные для зон с ограниченной глубиной заложения, например в гаражах, на балконах, эксплуатируемых кровлях. Отдельные элементы (лотки, дождеприемники и т.п.) легко комплектуются в системы различной степени сложности, глубины заложения и пропускной способности.

Торцевые стыковочные узлы обеспечивают простой и надежный монтаж, позволяет соединить перпендикулярные линии водостоков, подключить линию к подземному коллектору. Лотки и дождеприемники закрываются решетками из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали. Решетки бывают с продольными и поперечными щелями, ячеистыми, перфорированными и сплошными. Обязательным атрибутом современного коттеджа должна стать и специальная придверная решетка, исключающая попадание в дом воды и грязи.

Если устройство ливневой канализации рекомендовано для любых участков, то с проблемой близко (высоко) стоящих грунтовых вод и эрозией склонов сталкиваются не все землевладельцы. Постоянное или сезонное переувлажнение почвы типично для низин, прибрежных зон водоемов, участков с глинистыми почвами. Левобережье равнинных рек Северного полушария обычно пологое и затапливаемое, поэтому расположенный там участок ежегодно оказывается во власти внешних вод. Многие землевладельцы вынуждены ставить дом на сваи, строить защитные дамбы. О близости грунтовых вод легко догадаться по характерной для «мокрых» мест растительности (ольха, осока, рогоз, частуха болотная, мох сфагнум), суховершинности крупных деревьев, но порой близко выходящие к поверхности водоносные слои выявляются лишь в ходе изучения грунтов. Заболачивание наступает после массовой вырубки деревьев, ранее испарявших солидные объемы воды. Преградой на пути естественного стока дождевых и грунтовых вод могут стать фундаменты строений и каритальных ограждений. Еще одна причина подтопления – подсыпка грунта на прилегающей территории и некорректное проведение там же дренажных работ.

Для осушения участка с избыточной влажностью практикуют устройство глубинной системы дренажа; повышение уровня участка и перемешивание верхнего слоя грунта с песком, гравием и мелким щебнем можно рассматривать как дополнительную меру. Простой и дешевый способ осушения территории – отрытые канавы глубиной 0,5 – 1,2 м, однако они занимают значительную площадь, портят вид сада и требуют регулярной очистки. Подземные искусственные водотоки лишены этих недостатков. Когда-то дрены делали из закопанных в землю вязанок хвороста (фашинный дренаж), формировали подземные каналы из камня и кирпича. Отводящие воду норы создают с помощью подвесного оборудования к трактору: «кротовый» дренаж рекомендован как временная мера осушения незастроенных, лишенных растительности участков с глинистым грунтом. Функционирование «кротового» дренажа – не более двух-трех лет.

На участке эконом класса можно устроить так называемый «мягкий» дренаж, основа которого – заполненная гранитным щебнем траншея. Водонепроницаемый «лоток» для транспортировки собранной воды выкладывают тектоном; быстрое заиливание (засорение) системы предотвратит геотекстиль. Им перед засыпкой щебня выстилают дно и стены канавы, затем заполненный «канал» закрывают свободными кромками ландшафтной ткани внахлест. Поверх геотекстиля насыпают промытый крупнозернистый песок, идущий выше слой плодородного грунта позволит разбить над дреной газон или цветник. «Мягкий» дренаж не рекомендуется прокладывать под дорогами, так как возможно проседание грунта и деформация дорожного покрытия. Срок службы защищенной геотекстилем «мягкой» дрены – до десяти лет.

Недавно самым эффективным считался дренаж из асбестоцементных труб, сейчас приоритет за системами из перфорированных полиэтиленовых, полипропиленовых и поливинилхлоридных дренажных труб. Они легки в транспортировке, соединяются под любым углом с помощью фитингов. Ребра жесткости позволяют дренам выдержать давление грунта, а эластичность материала дает возможность прокладывать дренаж не только по прямой, к примеру, обогнуть существующие деревья.

До полувека способна функционировать система дренажа, защищенная от засорения фильтрующим материалом – геотекстилем или кокосовым волокном. Первый незаменим в торфяных, песчаных и супесчаных грунтах, второй оптимален при осушении глинистых и суглинистых участков. Приобретение дрен в чехле не избавит от необходимости создания вокруг трубы гравийно-песчаного слоя.

Количество, глубина, трассировка и уклон заложения дрен на каждом участке индивидуальны.

Минимально допустимый уклон в сторону сброса воды – 1: 200; более заметный уклон обеспечит быструю транспортировку воды и замедлит засорение системы. В общепринятой системе «елочкой» боковые дрены подсоединяют к главной под углом 60°. Центральный коллектор монтируют из труб диаметром 10 – 20 см. На тяжелых почвах боковые каналы расположены на расстоянии 4,5 – 5,5 м друг от друга, в суглинках «пробел» увеличивают до 7 – 8 м, в супесях – до 12 – 14 м.

4 простейших правила монтажа линейного водостока

1. для тока воды рельеф должен иметь уклон не менее 0,5 градусов, обычно повторяющий уклон мощения или газона;

2. линия лотков укладывается на бетонное основание, выровненное гравием и песком;

3. кромка лотков в рабочем состоянии должна быть на 3 - 5 мм ниже уровня мощения;

4. линия должна содержать необходимую периферию - поворотные или пескосборные элементы, заглушки,точечный водоотвод.

Самые эффективные результаты того, как осушить участок своими руками, достигаются только при наличии хорошего уличного кювета, глубиной не менее 1 м, который и будет гарантировать водосброс. Даже на ровном рельефе он может значительно подавить напор грунтовых вод и снизить их уровень.

Перед тем как осушить участок своими руками, следует оценить ситуацию. Например, если рельеф имеет выраженный уклон в уличную сторону либо в сторону участка, следует вырыть канавы для стока воды, которые будут удерживать поток и одновременно направлять его в нужное русло. В том случае, если наклон направлен к улице, необходимо перед отмосткой дома обеспечить наличие поперечной канавы, которая будет задерживать водосток. В дополнение к ней роется продольная канава, проводящая воду к уличному кювету.

Если у участка наклон в другую сторону (от улицы), то поперечная канава должна организовываться по фасадной стороне забора, продольная - до огорода. При этом обязательно нужно учесть, что грядки должны разбиваться поперек уклона, иначе из почвы будут вымываться питательные вещества.

Прежде чем осушать участок методом организации водосточных канав, нужно помнить, что такие меры помогают только при сильных осадках и таянии снега.

Производя (если он ровный), следует обеспечить вдоль забора канаву 2-3 м в длину, 0,5 м в ширину и минимум 1 м в глубину. Полученным грунтом засыпаются низинные места. За сезон в канаву как можно плотнее складывают строительный мусор, консервные банки, бой стекла и прочие плохо утилизируемые отходы. Когда яма будет наполнена до нижнего уровня плодородной почвы, выкапывается другая аналогичная канава. Грунт, поднятый из новой канавы, идет на заполнение оставшейся части первой канавы и на подсыпку низин. Так по периметру участка появляется дренажная система.

Несложно ответить на вопрос о том, как осушить участок своими руками, если он ровный и не имеет достаточный водосток в уличный кювет, - сложно сделать. Чтобы обеспечить это, необходимо организовать дренажную систему с уклоном в 2-3%. Состоять она должна из отдельных дренажей, представляющих собой асбоцементные или гончарные трубы (диаметр 10-15 см) и длиной максимум 20 метров.

Для укладки труб выкапывается траншея глубиной максимум в 1 метр с уклоном к водосборнику. На дно лучше выложить мятую глину и, утрамбовав ее, сформировать лоток. Если используются гончарные трубы, между ними оставляется зазор в 15 мм, если асбоцементные - сверху делаются пропилы 1 см в ширину и на треть диаметра в глубину, расстояние между ними в 10-15 см. Засыпаются трубы крупной щебенкой (на 20-30 см в высоту) и грунтом, который вынут из траншеи.

Рассмотрим, как осушить участок своими руками, если нет возможности обеспечить наличие необходимых труб. Можно использовать и другие материалы, допустим, кирпичи, из которых выкладывается лоток с сечением 12 х 12 см, или даже вязанки хвороста без листьев. Главное здесь - знать основную информацию о том, как осушить участок на даче. После этого сделать дренажную систему будет несложно.

Следует также отметить, что если участок очень сильно переувлажнен, то для его осушения используют систему, дополненную колодцем для сбора воды, куда опускается вибрационный насос с автоматикой, обеспечивающий работоспособность в дежурном режиме и исключающий его частое выключение.