Почему падает давление в системе отопления дома. Почему падает давление в газовом котле отопления: причины и способы их устранения
Индивидуальная отопительная система дома – необходимость. Ведь никто не хочет мерзнуть в собственном доме, особенно учитывая то, что морозы в России бывают очень лютыми. На данный момент одной из самых распространенных является газовая отопительная система с подключенным к ней контуром ГВС. То есть, потратив минимальное количество усилий и незначительную сумму, вы получаете и теплые батареи, и горячую воду. Однако, довольно часто владельцы дома с подобной отопительной системой сталкиваются с неприятной проблемой – падает давление в системе отопления или повышается давление в системе отопления. В чем же основная причина этого?
Каковы причины?
Наиболее распространенной причиной того, что падает давление в системе отопления, является банальное отключение электричества. То есть, система попросту не работает – и датчики давления ничего выше 0 показать просто не могут. Выход и ситуации весьма прост – использовать альтернативные источники электропитания. Или же в случае если отключения электричества бывают крайне редки и весьма непродолжительны – просто дождаться, пока питание вновь появится.
Следует отметить, что долгое бездействие системы может привести к размораживанию радиаторов – и вас ожидает, в лучшем случае, весьма дорогостоящий ремонт. Ну а в худшем – капитальный ремонт системы с заменой большого количества ее комплектующий.
Что делать, чтобы такого не случилось? Есть несколько довольно простых и, в то же время, весьма действенных рекомендаций, которые помогут своевременно восстановить работу двухконтурной системы.
Прежде всего, следует тщательно проверить ее – нет ли протечек. Ведь во многом падение давления в системе отопления сигнализирует именно о том, что появилась именно такая незначительная поломка. В большинстве случаев устранить протечку любой хозяин сможет своими руками, не прибегая к услугам мастера. Наиболее простой способ определения протечки – просто протереть стык (соединение, сгон) обычной бумажной салфеткой. Порой протечка незначительна, и под поврежденным местом не образуется лужа – а, вместе с тем, давление существенно падает. К счастью, устранить протечку не составит труда.
Еще одной причиной, почему упало давление в системе отопления, может являться сбой настроек расширительного бака. Поэтому если проверка системы на наличие протечек не дала результата, обратите внимание на работу бака.
Как известно, расширительный бачок используется для нормализации давления в системе – так, он предотвращает то, что растет давление в системе отопления или падает.
Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.
Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана. Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого. Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:
- полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата.
- при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду.
- посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака.
- при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар. При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды.
- повторно спускаем воздух.
- если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно.
- при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией.
- закрываем штуцер, через который проводился слив воды.
- открываем краны и заполняем системы водой.
После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.
Мембранный расширительный бак – принципы расчета
Нередко причиной, почему случается потеря давления в системе отопления, является неправильный выбор двухконтурного отопительного котла. То есть, при расчете принимается во внимание площадь помещений, в которых будет производиться отопление. Данный параметр влияет на выбор площади отопительных радиаторов – а в них используется относительно небольшое количество теплоносителя. Однако порой после проведения расчета радиаторы заменяют на трубы, для которых используется значительно большее количество воды (а этот факт не учитывается). Соответственно – именно такая ошибка в расчете и приводит к недостаточному уровню давления в системе.
Для нормального функционирования двухконтурной системы со 120 л теплоносителя вполне достаточно расширительного бака объемом 6-8 литров. Однако это количество рассчитано для системы, в которой используются радиаторы. При использовании труб вместо радиаторов воды в системе больше. Соответственно – она расширяется сильнее, заполняя, тем самым, расширительный бак полностью. Такая ситуация приводит к аварийному спуску излишков жидкости при помощи специального клапана. Это приводит к отключению системы. Вода постепенно остывает, ее объем уменьшается. И получается, что в системе недостаточно жидкости для поддерживания давления на нормальном уровне.
При этом следует учитывать, что в случае нехватки воды котел не включится – и это может вызвать размораживание системы. То есть, без своевременного вмешательства человека и принудительного восполнения количества воды система может быть серьезно повреждена.
Для того чтобы избежать столь неприятной ситуации (вряд ли кто обрадуется поломке отопительной системы в холодное время года) необходимо тщательно просчитывать объем необходимого расширительного бака. В замкнутых системах, дополненных циркуляционным насосом, наиболее рациональным является применение мембранного расширительного бака, который выполняет функцию такого элемента, как регулятор давления отопления.
Таблица для определения максимального объема жидкости, который может вместить бак
Конечно, просчитать точное количество воды в трубах отопительной системы довольно сложно. Однако приблизительный показатель можно получить, умножив на 15 мощность котла. То есть, если в системе установить котел мощностью 17вКт, то примерный объем теплоносителя в системе составит 255 л. Такой показатель пригодится для расчета подходящего объема расширительного бака.
Объем расширительного бака можно узнать при помощи формулы (V*E)/D. При этом V – показатель объема теплоносителя в системе, Е – коэффициент расширения теплоносителя, а D – уровень эффективности бака.
D вычисляем таким образом:
D = (Pmax-Ps)/(Pmax +1).
Здесь Pmax – предельный уровень давления, допустимый при работе системы. В большинстве случаев – 2,5 бар. А вот Ps – коэффициент давление зарядки бака, обычно 0,5 бар. Соответственно, подставив все значения, получаем: D = (2,5-0,5)/(2,5 +1)=0,57. Далее, учтя, что имеем котел мощностью 17 кВт, высчитываем наиболее подходящий объем бака - (255*0,0359)/0,57=16,06 л.
Непременно следует обратить внимание на техническую документацию котла. В частности, котел мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак, объем которого равен 6,5 л. Таким образом, для правильного функционирования системы и предотвращения таких случаев, как перепад давления в системе отопления, необходимо дополнить ее вспомогательным баком объемом 10 л. Такой регулятор давления в системе отопления способен нормализовать его.
Если в отопительной магистрали не поддерживается нормальное давление, то она не сможет эффективно функционировать. Это в равной степени касается частных коттеджей и многоквартирных домов. Скачки нормируемых показателей негативно сказываются на оборудовании и могут привести к его выходу из строя. Причем опасен как гидравлический удар в системе отопления, так и снижение нормируемых показателей на манометре. Важно не только знать, почему в системе отопления падает давление, но и как предотвратить подобные негативные явления.
Для начала разберемся в видах давления в отопительных системах. Существует три его разновидности:
- Статическое. Этот показатель характеризует силу давления объема теплоносителя и зависит от высоты столба воды в емкости. Это характерно для теплового носителя в состоянии покоя.
- Динамическое. Такие показатели жидкости проявляются только при ее циркуляции в системе, во время которой она оказывает давление на стенки трубопровода изнутри.
- Рабочее. Это максимально допустимые показатели на манометре, превышение которых недопустимо, потому что может привести к аварии.
Важно! Перепад значений на манометре в отопительной системе наблюдается из-за разницы плотности теплоносителя в обратном и подающем трубопроводе.
Нормальные показатели давления
Чтобы определить отклонение от нормируемых показателей, нужно знать, какое давление в отопительной системе считается нормальным. Для автономных систем это значение составляет 1,5-2 атмосферы. Для таких контуров показатель в 3 атм. может стать критическим, поскольку в любой момент контур может разгерметизироваться. Также это может стать причиной выхода из строя отопительного оборудования.
В процессе подачи теплоносителя в контур поддерживают минимальное давление в 1,5 атмосфер. При нагревании жидкого носителя он будет расширяться. В результате этого давление вырастет до рабочего уровня.
Для поддержания рабочего давления в системе отопления устанавливаются расширительные баки. Когда показатели в контуре достигают 2 атм., излишек жидкости поступает в бак. При снижении температуры носителя и его сжатии недостача жидкости восполняется за счет ее обратного поступления из расширительной емкости в контур.
Важно! При недостаточном объеме расширительного бака, когда показатели поднимаются до критических значений, начинает работать предохранительный клапан. Он сливает лишний теплоноситель из системы.
Основные причины падения давления
Основные причины постепенного или резкого снижения давления в отопительной системе связаны со сбоями в работе нагревательного оборудования (котла) либо с утечкой теплового носителя из-за негерметичности контура и радиаторов.
Сбрасывание воздуха
При первом запуске отопительной системы из нее автоматически спускается воздух. Поскольку автоматические воздухоотводчики установлены на нагревательном оборудовании, воздух выходит из котла.
Обязательно следите за значениями на манометре настенного котельного агрегата. Основная причина, почему падает давление в котле отопления, связана с тем, что из теплообменника выходит воздух. Он может спускаться через автоматический воздухоотводчик или попадать в радиаторы контура. Именно поэтому на них должны быть установлены краны Маевского для спуска воздушных пробок.
На заметку! Шум в батареях отопления связан со скоплением воздуха в них.
Среди причин появления воздуха в системе можно назвать следующее:
- Заполнение контура теплоносителем при несоблюдении технических требований.
- Некачественная подготовка воды перед заполнением трубопровода, а именно отсутствие сепаратора для удаления воздуха, растворенного в воде.
- Завоздушивание системы из-за подсоса воздуха через негерметичные соединения.
- Засорение и неправильная регулировка автоматического воздухоотводчика.
Выход воздуха из расширительного бака
Еще одна причина падения давления в отопительном контуре связана с выходом из строя расширительного бака закрытой разновидности. Если ниппель, который установлен на верхней части расширительного резервуара, будет понемногу травить воздух, то под давлением теплоносителя в течение нескольких месяцев он полностью выйдет. В итоге вся емкость будет заполнена водой, а показатели системы опустятся ниже нормальных значений.
Течь в отопительной системе
Любой гидроудар в системе отопления может привести к разгерметизации контура и образованию течи. Подтекание может происходить в любом месте. Чаще всего место дефекта локализуется в месте соединения радиаторов с контуром или в районе расширительного бака. Причиной течи также становится коррозия трубопроводов и батарей.
Нельзя исключить и вариант образования течи в месте разрыва мембраны расширительного бачка. Чтобы проверить, не течет ли мембрана, достаточно нажать на ниппель в верхней части емкости. Если выходит воздух с водой, значит, точно есть утечка теплоносителя в этом месте. Когда выходит только воздух, то это считается нормальным.
Важно! Если вся магистраль и оборудование были проверены, и течь не была обнаружена, то следует искать другие причины падения нормируемых показателей на манометре.
Дополнительные причины
К слову стоит сказать, что иногда наблюдается обратное явление – показатели на манометре котла растут. Сразу возникает вопрос, почему растет давление в газовом котле? Как правило, это связано либо с поломкой крана подпитки, который постоянно пропускает теплоноситель в систему, либо с неисправностью вторичного теплообменника в двухконтурном котле.
Среди дополнительных причины снижения показателей на манометре можно назвать следующее:
- течь теплоносителя на участках скрытого трубопровода или в системах теплых полов;
- неправильно или некачественно смонтированная система отопления;
- микротрещины на теплообменнике котла;
- выход из строя автоматики нагревательного оборудования.
Использование алюминиевых радиаторов также может привести к подобным нежелательным последствиям. Это объясняется просто. Когда вода соприкасается с алюминием, на металлических поверхностях формируется тонкая пленка. При этом выделяется побочный продукт – водород. Этот газ может сжиматься и приводить к снижению давления.
Важно! Образование водорода наблюдается только в новых алюминиевых радиаторах. С течением времени процесс прекращается и проблема устраняется сама собой.
Решение проблемы высокого давления в отопительной системе
Нельзя оставлять эту проблему без внимания, потому что она может быть связана с серьезными неисправностями оборудования или течью. Кроме этого, заниженные показатели на манометре со временем сами приводят к выходу из строя различных агрегатов системы или ее разгерметизации.
Поиск места утечки и ремонт
В открытой разводке отопительной магистрали выявить место течи несложно. Нужно проверить герметичность всех соединений и обратить внимание на образование лужиц под трубопроводом или отопительными приборами. Иногда небольшое количество воды испаряется, но на полу все равно остается след в виде солевых отложений.
Совет! Особо тщательно осмотрите соединения секционных батарей, именно тут чаще всего коррозия приводит к образованию свищей. Если на радиаторе есть ржавые подтеки, то это указывает на его разгерметизацию.
Намного сложнее обнаружить подтекание при скрытой разводке. Для этого придется пригласить специалистов, у которых есть специальное оборудование для выявления скрытой течи. Для проверки контура из него нужно полностью слить теплоноситель, перекрыть радиаторы и котел, а затем подать воздух под давлением. В местах с разгерметизацией будет слышен характерный свист.
После определения поврежденного участка выполняют ремонт в такой последовательности:
- вырезают проблемный кусок трубы и заменяют новым отрезком;
- ослабленные соединения подтягиваются;
- при необходимости крепления подматывают уплотнительной лентой;
- заменяют поврежденный узел новым элементом.
Проверка исправности котла
Если течь не выявлена, то обязательно проверяют работу котельного оборудования. Лучше доверить эту работу специалистам.
В случае выявления поломки проводят ремонт:
- Если причины высоких показателей на манометре связаны с поломкой подпиточного крана, то, скорее всего, причина в износе или загрубении уплотнителя. Эту деталь нужно просто заменить.
- Если подтекает теплообменник, то котел нужно полностью демонтировать и провести тестирование воздухом. Если выявлено место утечки, то теплообменник заменяют новой деталью.
Падение давления в адаптационный период
Важно помнить, что сразу после запуска котельного оборудования показатели на манометре в течение первых нескольких дней будут постепенно снижаться. Такое явление считается нормой. Это связано с тем, что в систему попадает растворенный в теплоносителе воздух, который автоматически выводится через воздухоотводчики или посредством ручного развоздушивания с помощью кранов Маевского. Именно поэтому первые дни после запуска приходится часто подпитывать контур, чтобы нормализовать давление.
Если снижение показателей наблюдается в течение месяца после пуска отопления, то такое явление может быть связано с неправильным расчетом объема расширительного бака. Это приводит к срабатыванию предохранительного клапана и сливу теплоносителя. При остывании теплового носителя давление в отопительном контуре снижается.
Схема отопление дома
Редко в каком современном частном доме можно найти русскую печь, применяемую не только для приготовления пищи, но и для обогрева дома. В последние годы стремительное развитие получили схемы отопления закрытого типа с использованием газового оборудования. К сожалению, даже при отлично проведенном монтаже иногда возникает перепад давления в системе отопления частного дома.
Подобная проблема может появиться даже в новой системе, хотя, казалось бы, это невозможно. Но, оказывается, существует немало причин для этого. Для того чтобы разобраться в них, необходимо знать устройство водяной системы.
Как устроена система водяного отопления частного дома?
Основным оборудованием при монтаже отопления является котел. Он необходим для передачи тепловой энергии, которая выделяется в процессе горения топлива, теплоносителю, движущемуся по трубам.
В зависимости от вида котла в качестве топлива можно использовать:
Разработаны и успешно применяются схемы отопления, где в качестве источника тепла используют электричество. Но этот метод дорогой, хотя и самый безопасный.
Обратите внимание! При монтаже отопительного оборудования перед котлом нужно устанавливать расширительный бак. Его применяют для уравновешивания давления теплоносителя.
Работа расширительного бака
Прибор стабилизации давления имеет мембрану, которая разделяет рабочее пространство с воздухом. Функция расширительного бака в системе отопления состоит в том, чтобы принимать излишний теплоноситель, который образуется из-за расширения при нагреве, и отдавать его назад в систему при охлаждении.
Вода при нагревании расширяется, и напор во всех трубах и приборах отопления увеличивается, а лишний объем перетекает в бачок. При этом происходит растяжение мембраны, и объем воздуха уменьшается, то есть он сжимается. При этом давление в системе повышается.
При снижении температуры теплоносителя его объем в системе падает, давление снижается, и таким образом вода, которая раньше была принята в бачок, выталкивается из него сжатым воздухом.
Нагрев воздуха в помещении
Трубы разводят к радиаторам различными способами
Обогрев помещения происходит благодаря радиаторам, установленным в каждой комнате. В зависимости от применяемого материала они могут быть стальными, алюминиевыми, чугунными и биметаллическими. Отличной теплоотдачей и прекрасным внешним видом обладают батареи из биметалла.
Поступление воды в приборы отопления происходит по разветвленной системе труб. Чтобы обеспечить равномерное и быстрое перемещение теплоносителя, а также рабочее давление в системе отопления, применяют циркуляционный насос. Также существуют системы с самотечным движением воды.
Важными элементами являются краны для слива, клапаны для спуска, запорная арматура и манометры.
Почему изменяется давление в системе отопления?
Разное давление в системе отопления возникает по ряду причин:
Утечка теплоносителя
Очень часто она может происходить из мест соединения, расширительного бака или батарей. Потеря воды идет в местах, пораженных коррозией, то есть оттуда, где имеется ржавчина.
Нельзя отбрасывать и вариант утечки через порванную мембрану расширительного бачка. При этом проверить течь можно, нажав на ниппель вверху бака. Если выделяется вода и воздух, значит, идет утечка теплоносителя. В норме должен быть только воздух. Если вы проверили всю магистраль, все стыки, и нигде нет утечки, то проблема падения давления связана с другой причиной.
В системе имеется воздух
Воздушные пробки в батарее
Причины появления воздушных пробок могут быть разными:
Наличие воздушных пробок в отопительных системах приводит к шумам. Это явление не только неприятно для жителей частного домика или многоквартирного дома, но еще и вредно для отопления.
Присутствие воздуха в отопительных приборах и трубах приводит к более опасным проблемам:
При образовании и попадании воздуха в крыльчатку насоса, может произойти ее повреждение из-за появившейся нагрузки.
Существует несколько методов, позволяющих не допустить попадания воздуха в систему.
Отопление дома
Как избежать попадания воздуха в отопительную систему?
Запуск сетевого насоса производят в последнюю очередь, и если все сделано правильно, то системе отопления не нужен принудительный сброс воздуха. Спуск его незначительного количества произойдет через автоклапан и краны Маевского, установленные на каждой батарее. После стравливания воздуха нужно добавить теплоноситель до рабочего напора в отоплении.
В процессе эксплуатации возникают ситуации, когда появляется воздух в трубах. Для его устранения необходимо выполнить следующие действия:
Применение батарей из алюминия
Установка алюминиевых радиаторов
При соприкосновении воды с алюминием на поверхности металла образуется тонкая пленка. В качестве побочного продукта при этом выделяется водород, способный сжиматься. А за счет этого снижается давление. Но это явление происходит не постоянно, а только в новых радиаторах. С течением времени оно прекращается, и проблема решается сама собой.
Наряду с понижением напора в трубопроводе собственного или многоэтажного дома может происходить и его рост.
Причины повышения давления в котле могут быть разными:
При проведении ремонта котла нужно его выключить из розетки и отключить холодную воду.
Заключение
Для устранения причин увеличения или уменьшения напора в системе обогрева жилья нужно изначально правильно сделать проект системы и при ее монтаже точно соблюдать последовательность действий, не отклоняясь от задуманного. Если же вы заметили, что растет давление в системе отопления, следует сразу же обращаться к специалистам, чтобы не допустить поломки оборудования.
"Почему падает давление в системе отопления и как вернуть напор обратно?" – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой обогрева случилась какая-то беда. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. Сейчас мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со способами устранения такого сбоя.
5 наиболее вероятных причин потери давления
Основные причины падения напора в системе – это:
- 1. Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
- 2. Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
- 3. Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
- 4. Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
- 5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.
Как видите: основная причина потери давления – это разгерметизация одного или нескольких элементов. Поэтому для усиления напора необходимо, во-первых, устранить утечку, во-вторых, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют больших усилий – пользователь перекрывает запорный узел "легким движением руки", то с остальными происшествиями вам придется повозиться подольше. И сейчас мы научим вас, что надо делать, когда падает давление в котле.
Как вычислить виновника потери напора?
Итак, самое главное – это понять, что именно привело к потере напора. Для этого следуйте алгоритму. Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.
Во-вторых, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту. В-третьих, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.
В-четвертых, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле Навьен или любой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления. В-пятых, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению). После локализации места утечки или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом расскажем ниже.
Что предпринять для устранения разгерметизации труб и радиаторов
Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем заплатки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков. Поэтому, если причиной, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.
Заплатка на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки с помощью специального состава, адаптированного под полипропилен или полиэтилен. Медную трубу можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника – возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.
Скол или трещину на батарее можно убрать с помощью сварки, пайки. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом "жидкая сварка", который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом. С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают наоборот – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.
Как починить гидробак – инструкция для всех
Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: "Я поднимаю давление, а ничего не происходит". Причем сама расширительная емкость может стоять отдельно или являться частью котла. Как мы говорили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это первый признак дефекта его мембраны. Что делать в этом случае? Разумеется, менять эту мембрану:
- Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
- Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
- Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
- Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
- Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
- Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.
По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же объема. Аналогичным способом поступайте и в том случае, если бак вмонтирован в отопительный прибор. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен , но и для оборудования от других производителей.
Как стравить воздушный карман из радиатора и не потерять давление
Для начала вам нужно определить месторасположение воздушного кармана. Он легко локализуется по характерному булькающему звуку, сопровождающему течение теплоносителя сквозь завоздушенную область. После этого было бы неплохо записать начальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.
Отключите котел или циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного прибора). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет лишним.
Далее подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а затем закапает вода. Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи опять пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.
Потом считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание или бульканье, проделайте все вышеописанные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.
Что делать, если источник проблемы – котел?
Если источником проблемы является котел, вам, скорее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей вентиляционной системе) приводит к повышению концентрации "коктейля" воздух-газ до взрывоопасного уровня.
Причем для активации взрыва достаточно даже небольшой искры в розетке. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка такового приведет к очень печальным последствиям. В итоге, если падение напора в системе беспокоит вас не очень сильно, дождитесь завершения отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете или не можете терпеть это безобразие, сливайте воду из системы и, опять же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака мы не рекомендуем ни в коем случае.
Следом за сбоем давления в отопительной системе приходит проблема – падает качество обогрева помещений в доме. Можно, конечно, настроить работу отопления один раз и надолго, но бесконечно долгим этот период не будет. Однажды нормальное давление в системе отопления изменится, причем значительно.
Мы расскажем вам, как держать под контролем физические показатели теплоносителя. У нас вы узнаете, как обеспечить стабильную скорость перемещения нагретой воды по трубопроводу к приборам. Поймете, как получать и поддерживать комфортную температуру в помещениях.
В предложенной к рассмотрению статье подробно изложены причины падения давления в системах закрытого и открытого типа. Приведены эффективные методы балансировки. Представленные к ознакомлению сведения дополнены схемами, пошаговыми инструкциями, фото и видео-руководствами.
В зависимости от действующего принципа движения теплоносителя в теплопроводе контура, в системах отопления главную роль выполняет статическое или динамическое давление.
Статическое давление, называемое также гравитационным, развивается из-за силы притяжения нашей планеты. Чем выше поднимается вода по контуру, тем сильнее ее вес давит на стенки труб.
При подъеме теплоносителя на высоту 10 метров статическое давление составит 1 бар (0,981 атмосферу). На статическое давление рассчитана открытая отопительная система, наибольшая его величина – порядка 1,52 бара (1,5 атмосферы).
Галерея изображений
Динамическое давление в отопительном контуре развивается искусственным путем – . Как правило, на динамическое давление рассчитаны закрытые системы отопления, контур которых образован трубами значительно меньшего диаметра, чем в открытых отопительных системах.
Нормальное значение динамического давления в системе отопления закрытого типа – 2,4 бара или 2,36 атмосферы.
Последствия нестабильности в контурах
Недостаточное или более высокое давление в тепловом контуре одинаково плохо. В первом случае часть радиаторов не будут эффективно обогревать помещения, во втором – нарушится целостность системы отопления, выйдут из строя ее отдельные элементы.
Правильная обвязка позволит подключить котел к отопительному контуру так, как необходимо для качественной работы теплосистемы
Рост динамического давления в отопительном трубопроводе происходит, если:
- теплоноситель слишком перегретый;
- сечение труб недостаточное;
- котел и трубопровод обросли накипью;
- воздушные пробки в системе;
- установлен слишком мощный повысительный насос;
- происходит подпитка водой.
Также повышенное давление в вызывает неверная балансировка кранами (система зарегулирована) или неисправность отдельных регуляторов-клапанов.
Для контроля рабочих параметров в закрытых отопительных контурах и для их автоматической регулировки устанавливается группа безопасности:
Галерея изображений
Давление в отопительном трубопроводе падает по следующим причинам:
- протечка теплоносителя;
- неисправность насоса;
- прорыв мембраны экспанзомата, трещины в стенках обычного расширительного бачка;
- неисправности блока безопасности;
- утечка воды из отопительной системы в подпитывающий контур.
Динамическое давление будет повышенным, если засорены полости труб и радиаторов, если загрязнены фильтры-уловители. В таких ситуациях насос работает с повышенной нагрузкой, а эффективность обогревающего контура снижается. Стандартным итогом превышения значений давления становятся протечки в соединениях и даже разрыв труб.
Параметры давления будут ниже, чем положено для нормального функционала, если в магистраль вмонтирован насос недостаточной мощности. Он не сможет перемещать теплоноситель с требующейся скоростью, значит, в прибор будет поставляться несколько остывшая рабочая среда.
Второй яркий пример падения давления – проток перекрыт краном. Признаком этих проблем служит потеря давления в отдельном сегменте трубопровода, расположенном после препятствия для теплоносителя.
Поскольку во всех тепловых контурах имеются приборы, защищающие от чрезмерного давления (по меньшей мере, ), проблема низкого давления случается значительно чаще. Рассмотрим причины падения и способы повысить давление, а значит улучшить циркуляцию воды, в отопительных системах открытого и закрытого типа.
Давление в открытой системе отопления
В отличие от закрытого теплового контура правильно построенная открытая отопительная система не требует балансировки с годами эксплуатации – она саморегулируемая. Работа котла и статическое давление обеспечивают постоянную циркуляцию воды в системе.
Плотность нагретой воды, следующей по подающему стояку, ниже плотности охлажденного теплоносителя. Горячая вода стремится занять максимально высокую точку контура, а охлажденная – оказаться в самом его низу.
Необходимое для циркуляции воды давление достигается напором в подающем стояке или повысительным насосом (+)
Давление, развиваемое столбом воды в подающем стояке, способствует циркуляции теплоносителя и компенсирует сопротивление, имеющееся в трубопроводе контура. Его вызывает трение воды о внутреннюю поверхность труб, а также местные сопротивления (повороты и ответвления трубопровода, котел, арматура).
Кстати, трубы повышенного диаметра используются для сборки именно с целью снижения трения.
Чтобы понять, как повысить давление в открытой системе отопления, нужно сначала понять принцип достижения циркуляционного напора в тепловом контуре.
Его формула:
Р ц = h (р о -р г),
- Р ц – напор циркуляционный;
- h – вертикальная дистанция между центрами котла и нижнего отопительного радиатора;
- р г – плотность прогретого теплоносителя;
- р о – плотность охлажденного теплоносителя.
Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареи будет как можно более значительным. Соответственно, интенсивность циркуляции теплоносителя окажется выше.
Чтобы достичь максимально возможного давления в отопительном контуре, необходимо опустить котел максимально низко – в подвал.
Чем ближе на подающем контуре радиатор к котлу, тем лучше он прогревается. Регуляторы позволяют распределить тепло между всеми радиаторами системы отопления
Вторая причина падения давление в открытой системе отопления связана с ее саморегуляцией. При изменении температуры нагрева теплоносителя меняется интенсивность его расхода. Повышая нагрев воды для теплового контура в холодные зимние дни, хозяева резко снижают ее плотность.
Однако при прохождении через отопительные радиаторы, вода отдает тепло комнатной атмосфере, при этом ее плотность увеличивается. А по формуле, представленной выше, высокая разность плотностей горячей и охлажденной воды способствует наращиванию циркуляционного напора.
Чем сильнее прогрет теплоноситель и чем холоднее в помещениях дома, тем более высоким будет давление в системе. Однако после того как атмосфера помещений прогреется и теплоотдача радиаторов снизится, давление в открытой системе упадет – сократится разница между температурой воды на подаче и на обратке.
Балансировка двухконтурной открытой теплосистемы
Гравитационные отопительные системы выполняются с одним или несколькими контурами. При этом протяженность каждого закольцованного трубопровода по горизонтали не должна превышать 30 м.
Но для достижения оптимального давления и напора в открытой теплоносителя лучше выполнять трубопроводы еще короче – менее 25 м. Тогда воде будет проще бороться с гидравлическим сопротивлением. В контуре с несколькими кольцами, помимо ограничения длины, следует соблюдать условие для отопительных радиаторов – число секций во всех кольцах должно быть примерно равным.
Нехватка давления в открытой двухконтурной тепловой системе происходит из-за ошибок проектировки либо загрязнения трубопровода (+)
Балансировка горизонтальных колец, входящих в вертикальный контур, требуется на этапе проектирования отопительной системы. Если гидравлическое сопротивление какого-либо кольца окажется выше, чем у остальных – статического давления в нем будет недостаточно и напор практически прекратится.
Чтобы поддерживать необходимое давление в двухконтурной отопительной системе, требуется уменьшить сечение труб на подходе к радиаторам. Можно также установить перед радиаторами вентили, выполняющие терморегуляцию (ручные или автоматические).
Сбалансировать двухконтурную систему открытого типа можно:
- Вручную. Запускаем систему отопления, следом меряем температуру атмосферы каждого отапливаемого помещения. Где она выше – прикручиваем вентиль, где ниже – раскручиваем. Чтобы настроить тепловой баланс, придется выполнить температурные замеры и регулировку вентилей несколько раз;
- Используя термостатические вентили. Балансировка происходит практически самостоятельно, нужно только выставить желаемую температуру в каждой комнате на рукоятках вентилей. Каждый такой прибор будет управлять подачей теплоносителя в радиатор сам, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя.
Особенно важно, чтобы величина общего гидравлического сопротивления отопительной системы (всех колец в составе контуров) не оказалась выше значения циркуляционного напора. Иначе прогрев теплоносителя и попытки балансировки системы не улучшат циркуляцию.
Циркуляционный насос для открытой теплосистемы
Случается, что меры по балансировке отопительного контура гравитационной системы эффекта не дают. Не все причины низкого давления решаются настройкой – выбор неверного диаметра труб не исправить без полной реконструкции контура.
Тогда, чтобы повысить давление и улучшить движение воды без значительной переделки отопления, в систему или повысительное насосное устройство. Единственное, что потребует его установка – перенос расширительного бачка или его замена на мембранный экспанзомат (закрытый бачок).
При серьезной спаде давления необходим не циркуляционный, а более мощный повысительный насос. Однако для открытых систем отопления повысительные насосы не подходят, т.к. развивают значительное динамическое давление
Энергопотребление циркуляционных насосов не превышает 100 Вт. Поэтому опасаться, что он вытолкнет теплоноситель из контура, не нужно.
Объем воды в отопительной системе более-менее постоянен, при условии контроля за наполнением открытого контура. Поэтому сколько бы воды циркуляционный насос не протолкнул по контуру перед собой, столько же поступит в него с обратной трубы.
Доводя давление в тепловой системе до необходимого, насос позволит удлинить ее, сократить диаметр трубопровода и достичь баланса контура при высоком гидравлическом сопротивлении.
Давление в закрытой отопительной системе
Установка современного котла, особенно двухконтурного, называется продавцами идеальным решением для домашнего отопления. При качественном монтаже нового котла исправно служит несколько лет, но однажды давление в ней резко или постепенно снижается. Как найти причину низкого динамического давления?
Закрытая отопительная система нуждается в пристальном внимании. Падение или рост давления одинаково опасны для нее. Остаться без отопления зимой – худший кошмар домовладельца.
Галерея изображений
Прежде всего, проверяется и повысительный, и , имеющийся в тепловом контуре. Этот прибор изнашивается быстрее, чем котел, экспанзомат или трубопровод, поэтому его состояние определяется первым. Важно убедиться, что к «молчащему» насосу поступает электропитание и только после предпринимать меры по замене прибора.
Вообще, рациональнее встраивать в отопительный контур два насоса заранее – один в основной трубе, второй в байпасе. Закрытая система отопления не может работать при низком динамическом давлении. Поэтому запасной насос, включенный вовремя, обезопасит дом и трубопровод от промерзания.
Если насос исправен, источник потери давления находится в котле или в системе трубопровода. Котел проверяем последним, сначала – отопительный контур.
Шаги поиска утечки теплоносителя
Самостоятельно обнаружить протечки в системе отопления возможно, если трубы установлены открыто, имеется доступ к кранам и ко всем соединительным элементам. Требуется также снять декоративную обшивку отопительных радиаторов.
Нужно пройти по всему тепловому контуру с фонариком, пристально изучая каждое соединение, каждый элемент системы (обвязку котла тоже). Ищем лужицы воды, влажные пятна на полу, следы высохшей воды, ржавые потеки на трубах, батареях и запорной арматуре.
Берем маленькое зеркало, подсвечиваем фонариком и осматриваем тыльную сторону каждой секции . Если батареи сборные, из чугуна или алюминия – следует осмотреть соединения между секциями. Коррозия, потеки ржавчины – признак протечки, даже если пол сухой под радиатором.
Бывают ситуации, когда давление в контуре падает неторопливо, день ото дня. Причем различимых следов протечки на элементах отопительной системы или на полу совершенно нет. Вернее, протечки есть и их немало, но обнаружить их не получается.
Протекающая вода испаряется на трубе, радиаторе или на поверхности пола, т.е. заметных луж не образуется. Нужно выявить места возможного протекания теплоносителя, подложить под них листы мягкой бумаги – подойдут салфетки или туалетная бумага. Спустя несколько часов проверяем бумагу на влажность. Если мокрая – значит протечка здесь.
Исправность группы безопасности котла заключается не только в работе манометра, предокхранительного клапана и воздухоотводчика. Ни один ее элемент или разъемное соединения не должны течь
В доме, оснащенном частично скрытой системой отопительного трубопровода, найти протечки самостоятельно невозможно. Остается лишь вызывать теплотехников, которые выполнят поиск протечек теплового контура при помощи специального оборудования.
Теплотехнический поиск утечек в отопительной системе выполняется в определенной последовательности. Прежде из контура сливается теплоноситель.
Затем ко всему отопительному трубопроводу или к его отдельным сегментам, оборудованным отсечными кранами, подключается через резьбовое соединение компрессор. В крайнем варианте можно подсоединить к трубопроводу автомобильный насос.
Спустя несколько минут с начала закачки воздуха в тепловой контур, в местах протечек послышится различимый звук выходящего воздуха. Каждый заделанный в стену или пол участок системы отопления с обнаруженной по звуку протечкой необходимо вскрыть от цементной стяжки.
Перепады давления в отопительном котле
Отметим сразу, что определить точную поломку котлового оборудования способен лишь инженер-теплотехник сервисной службы. Т.е. самостоятельно выяснить и, тем более, устранить серьезную поломку, вызвавшую падение давления в отопительном котле, домовладелец не сможет.
Рассмотрим возможные причины «ползучего» изменения давления на котловом манометре, происходящего при внешней исправности котла.
Трещина в теплообменнике. С годами эксплуатации стенки теплообменника в котле могут получить микротрещины. Причины их образования – износ агрегата, ослабления прочности при промывках, опрессовках (гидроудар) или заводской брак. Теплоноситель течет через них и котлу требуется подпитка водой каждые 3-5 дней.
Визуально протечку не обнаружить – вода течет слабо, при включенной горелке накопленная в котле влага испаряется. Требуется замена теплообменника, реже получается его пропаять.
Трехходовый кран идеален для многокольцовых отопительных систем. Однако пропускная способность такого крана прочно связана с тем, насколько часто его будут очищать от загрязнений
Давление растет из-за открытого крана подпитки. На фоне низкого динамического давления в котле и более высокого давления в водопроводе, через подпиточный кран в систему отопления поступает «лишняя» вода. Давление в тепловом контуре нарастает до момента, требующего его сброса через предохранительный клапан котлового агрегата.
Если же напор в водопроводе спадет, теплоноситель отопительного контура передавит ее поступление в котел, тогда в отопительной системе давление снизится. Сходная проблема возникает при неисправном подпиточном кране. Требуется либо закрыть кран, либо заменить его.
Рост давления из-за трехходового клапана. При неисправности клапана, установленного на двухконтурном котле, вода из «хозяйственного» сектора нагрева будет поступать в отопительную систему. Трехходовому клапану требуется чистка или замена.
Показания манометра котла не меняются. Если при изменениях рабочих режимов котла, при росте или снижении температуры в контуре манометр показывает одинаковое давление – он «завис». Т.е. через патрубок в него набилась грязь из отопительной системы. Требуется замена манометра.
Низкое давление из-за расширительного бачка
С в закрытых отопительных системах зачастую происходит такая ситуация: при пуске в режиме отопления резко увеличивается давление по котловому манометру. Если контур целиком заполнен водой – давление нарастает до 3 бар и активируется клапан сброса, сбрасывающий часть воды.
Домовладелец отключает горелку, ждет остывания воды. При этом давление падает до минимума. Следом хозяин пытается затем включить котел. Но агрегат не работает, подает сигнал «авария». Хотя иной раз удается активировать работу двухконтурного котла, если давление не снизится слишком сильно.
Положение экспанзомата рядом с отопительным котлом объясняется его важностью для тепловой системы. За состоянием и исправностью расширительного бака нужно внимательно следить
Остается только попробовать поднять давление, долив в систему воды в «холодном» режиме (с выключенной горелкой) и добившись показаний манометра на уровне 1,2-1,5 бар. Но перезапуск котла происходит с прежним результатом: давление увеличивается; активируется клапан сброса; вода сливается; давление на минимуме; котел не хочет работать.
Причин такой неисправности может быть несколько. Однако частый источник проблемы – . Причем не важно, где он расположен – внутри котла или вне его.
Экспанзомат разделен гибкой мембраной на две части. В одной теплоноситель, в другой газ (обычно – азот) под давлением 1,5 бара. Расширяющаяся при нагреве вода, содержащаяся в тепловом контуре, давит через мембрану на газовый отсек мембранного бачка. Чтобы компенсировать возросшее давление в системе, газ в экспанзомате сжимается.
Спустя годы пользования закрытым отопительным контуром ниппель, через который выполнялась закачка газа в расширительный бачок, начинает протекать. Бывает, что газ сбрасывают сами домовладельцы, не понимающие назначения ниппеля.
В любом варианте событий газа в экспанзомате становится меньше и меньше. Вскоре расширительный бачок уже не способен компенсировать давление расширяющегося теплоносителя в системе, его значения достигают максимума.
На неисправность расширительного бачка закрытая система отопления отреагирует резким взлетом и падением динамического давления
Разберемся, как решить проблему с недостатка газа в экспанзомате. Прежде выключаем котел, если он электрический – от электросети тоже.
Если расширительный бачок встроен в котел, нужно перекрыть доступ воды в оба его контура (или один). Слить воду из котла полностью. Если экспанзомат находится отдельно от котла, нужно «его» фрагмент трубопровода от общей сети и слить воду оттуда.
После взять автомобильный насос, оборудованный манометром (манометр нужен обязательно), присоединить к ниппелю на экспанзомате и накачивать его. Из заблокированного сектора трубопровода (или котла, если бачок в нем) пойдет вода – качаем дальше.
Следим за манометром насоса. Вода перестала вытекать, а давление достигло 1,2-1,5 бар – прекращаем качать воздух.
Остается открыть запорные краны, подпитать контур водой до 1,2-1,5 бар, после включить котел. Система отопления будет работать. Обнаружив, что проблема с давлением вновь появилась спустя время – замените ниппель экспанзомата, он сильно течет.
Отметим, что с бачком может быть другая проблема, более сложная – разрыв мембраны. Тогда накачка воздухом не поможет, придется менять экспанзомат.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик #1. Как осуществить балансировку отопительных радиаторов в домашней отопительной системе. Напомним, что без вентилей на каждом отопительном радиаторе сбалансировать систему не получится.
Грамотно сбалансированная отопительная система будет выполнять свои функции несколько лет. Но однажды изменятся характеристики теплоносителя или выйдут из строя ответственные элементы теплового контура. Поэтому слежение за показателями теплоносителя по манометрам необходимо вести постоянно, чтобы своевременно реагировать на перепады давления.
Пишите, пожалуйста, комментарии, если у вас возникли вопросы по теме статьи. Ждем ваших рассказов о собственном опыте в нормализации давления в отопительном контуре. Мы и посетители сайта готовы обсудить спорные моменты в расположенном под текстом статьи блоке.
