Главная Стройматериалы Сезонный водопровод на даче. Водоснабжение дачи своими руками

Сезонный водопровод на даче. Водоснабжение дачи своими руками

Скважина для воды на даче – это основное условие нормальной жизнедеятельности участка, ведения хозяйства и комфорта отдыхающих. Эту статью мы посвятили рассказу о том, как наладить водопровод на даче из скважины своими руками.

Водоснабжение дачного участка

Состав системы

Чтобы наладить качественное водоснабжение загородного дома и приусадебного участка, необходимо решить комплекс задач. В первую очередь следует рассмотреть конфигурацию системы и определить, какие элементы она будет включать.

Мы хотим представить стандартную для настоящего времени систему, которая состоит из нескольких основных узлов. В приведенной таблице перечислены эти узлы с описанием:

Узел	Состав	Назначение и требования
Источник воды	Колодец, открытый родник или скважина	Источник должен обеспечивать необходимый для ведения хозяйства объем воды удовлетворительного качества
Водоподъемное оборудование	Погружной или поверхностный насос, насосная станция	Насос должен быть достаточно мощным, чтобы поднять воду с глубины и доставить ее конечному потребителю, при этом обеспечив необходимое давление и производительность
Внешний трубопровод	Труба подачи воды в дом, система водоснабжения участка для полива и технических нужд	Должен обеспечить надежное прохождение расчетного количества воды без протечек и загрязнений от скважины в дом, а также доставить воду в систему полива
Накопительная емкость и автоматика	Напорный бак, реле давления с включателем и выключателем пуска насоса	Обеспечение необходимого давления, защита насосного оборудования от частых пусков
Система фильтрации	Фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки	Фильтрация воды для обеспечения нормальной работы оборудования и сантехники, очистка воды для приема в пищу
Внутренний трубопровод	Коллектор или последовательная разводка труб от гироаккумулятора к каждой точке потребления воды, арматура и сантехническое оборудование	Распределение воды между точками ее потребления внутри дома
Система подогрева	Электрический бойлер, газовая колонка, котел	Подогрев воды для гигиенических нужд, мытья посуды и стирки белья, а также для нужд системы отопления (опционально)

Важно!
При проектировании системы водоснабжения вы должны сразу учесть и рассчитать систему отвода и очистки.
Канализация в условиях дачи чаще всего состоит из труб сброса и системы септиков, иногда обходятся накопительным коллектором, который периодически очищает ассенизатор.

Раньше дачные кооперативы иногда делали мелиорационную систему водоснабжения участков, в которой была насосная станция и поверхностный трубопровод, подающий воду от источника потребителям. Как правило, источником служил водоем, и пить такую воду было нельзя. Кроме того, конструкция предполагала только летнее использование.

Рассмотренная нами схема водоснабжения на даче из скважины предполагает круглогодичную бесперебойную подачу воды питьевого качества не только для полива и хозяйственных нужд, но и для обеспечения нормальной для города жизнедеятельности всего дома. Она позволит использовать санузел, ванную комнату, кухонную мойку, стиральную машину и прочие удобства.

Источник

Наиболее важный и существенный узел – это источник водоснабжения.

Здесь может быть несколько вариантов:

Колодец . Наиболее распространенный и традиционный источник за городом, отличается удобством, независимостью от электроснабжения и достаточно качественной водой, однако имеет ограниченный запас производительности;
Родник . Если вы счастливый обладатель родника на участке или рядом с ним, то можно запитать систему подачи от него. Отличается водой высокого качества и степени очистки, а также хорошей производительностью и практически неисчерпаемым запасом;
Скважина на песок . Неглубокая скважина или абиссинская игла. По своим характеристикам подобна колодцу, однако менее удобна и зависит от наличия электроэнергии, если отсутствует механическая помпа;
Артезианская скважина . Наиболее качественный источник воды, чистота которой вне конкуренции. Отличительные черты – высокая цена работ и оборудования, хороший ресурс и высокое качество сырья, необходимость разрешений и юридическая ответственность за состояние объекта.

Если от прежних владельцев участка вам достался колодец, можно использовать его. Узнайте у соседей, каково качество воды в их колодцах, постоянно ли она есть или пропадает в зависимости от сезона и погодных условий, и после этого смело приступайте к монтажу остальных узлов.

Важно!
Колодец удобен тем, что вы всегда сможете достать воду простым ведром на веревке, независимости от поломок трубопровода или насосного оборудования, перебоев в электроснабжении и прочих обстоятельств.

Родник на участке – столь редкая удача, что этот вариант мы рассматривать не будем. Считаем, что нам не повезло, и родника поблизости нет.

Скважина на песок – это наиболее приемлемый вид скважины, так как не требует слишком глубокой шахты и может быть сделан своими руками. Как правило, глубина забоя такой скважины – от 10 до 35 метров, иногда приходится опускаться на 50 метров.

Совет!
Если уровень грунтовых вод в вашей местности высокий, то можно сделать абиссинский источник – трубу с иглой и , которую вбивают в землю до уровня воды.

Артезианская скважина стоит больших денег. Кроме того, вам понадобится оформить ее официально, предварительно получив разрешение в Роспотребнадзоре и территориальном Центре государственного мониторинга состояния недр, так как артезианская вода относится к стратегическим запасам и охраняется государством.

По той же причине вы будете нести ответственность за неправильное использование скважины и загрязнение водоносного горизонта.

Внимание!
Если ваш участок меньше, чем 60х60 м, то разрешение вы сможете получить только в порядке исключения, а если он меньше, чем 30х30 метров, то артезианской скважины вам не видать.

Насосное оборудование

Для подъема воды с глубины и подачи ее в накопитель вам понадобится насос.

Существует два типа насосов для скважин:

Погружные или глубинные. Расположены на глубине под толщей воды и способны обеспечить ее подъем на высоту до 150 метров в зависимости от мощности;
Поверхностные. Расположены на поверхности и способны поднять воду максимум на 8 метров, с внешним эжектором – до 45 метров.

Глубинные агрегаты считаются более надежными и качественными, однако и стоят дороже. Кроме того, они абсолютно бесшумны для жильцов дома, так как расположены под водой. Недостаток – затрудненное обслуживание и ремонт, необходимость подводки электропитания в скважину.

Поверхностные насосы актуальны для неглубоких скважин и колодцев, расположенных недалеко от дома. Сейчас наиболее популярны насосные станции, которые оборудованы гидроаккумулятором и автоматикой пуска/отключения насоса в зависимости от давления в системе. Отличаются более низкой производительностью и проблемой шума, особенно при установке внутри дома.

Монтаж системы

Чтобы самостоятельно наладить водоснабжение дачи из скважины, потребуется немало времени и сил.

Наша инструкция поможет вам не ошибиться и правильно построить работу:

Сначала необходимо произвести земляные работы и выкопать траншею глубиной не менее 1.5 метров от дома к источнику воды. Вокруг оголовка скважины следует оборудовать утепленный кессон, чтобы вода выше уровня промерзания не поднималась;

Затем следует установить насос и наладить его работу, произвести испытательный пуск и прокачать скважину;

После установки глубинного насоса вертикальную трубу выводят в кессон, если насос поверхностный – его выходную трубу просто оставляют нетронутой. В траншее на песчаной подушке укладывают трубу подачи воды, которую соединяют с вертикальной трубой или выходом насоса через колено или фитинг;

В подвале дома устанавливают гидроаккумулятор на 60 – 200 литров, который соединяют с трубой подачи воды. Также рядом собирают пускатель, который питает насос электроэнергией, пускатель запитывают через реле давления, которое контролирует давление в баке аккумулятора с помощью манометра. Гидроаккумулятор подключают к коллектору внутренней системы водоснабжения;

От коллектора производят разводку труб к водонагревательному бойлеру, ванне, кухонной мойке, унитазу, рукомойникам и делают вывод для полива. От бойлера проводят трубы подачи горячей воды к ванне, мойке и рукомойнику;

Производят пуск насоса и наполняют , проверяют работу системы автоматического пуска и выключения, целостность и герметичность труб, работу сантехники и производительность системы. При всех открытых кранах должен быть нормальный напор;

Если испытание прошло удачно, траншею закапывают, предварительно загерметизировав место входа трубы в скважину и в дом.

Отличная статья 0

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни – об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Галерея изображений

Артезианские или «скважины на известняк»

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Выбор насоса для откачки воды

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Общая глубина выработки и уровень воды в ней

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Примерный дебет водозаборного источника

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Расчетная потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Необходимый для работы приборов напор

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Диаметр пробуренной скважины

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Оборудование для автономного водоснабжения

Для обустройства помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Герметичная емкость для защиты оголовка

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – . Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Гидроаккумулятор для формирования напора

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Гидроаккумулятор необходим для защиты насоса от преждевременного износа, кроме того, он создает необходимое для работы бытовых приборов давление в системе

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Система фильтров для очистки воды

Необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения . Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

Сетчатый фильтр грубой очистки . Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
Фильтр механической очистки . Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
Блок аэрации . Насыщает кислородом проходящую через него воду.
Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
Блок биологической защиты . Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
Фильтр тонкой очистки . Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

На рисунке схематично представлен один из вариантов сооружения водопровода из скважины (кликните для увеличения схемы)

Технология сооружения водопроводной системы

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления , который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Траншея для водопроводных труб должна проходить ниже уровня промерзания грунта. иначе в холода система будет испорчена

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2: правила монтажа кессона

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Опускаем насос в скважину очень аккуратно и осторожно. Через каждые метр-полтора закрепляем к водопроводной трубе электрокабель, питающий насос

Этап #3: монтаж и подключение насоса

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Насос аккуратно погружают в ствол выработки, учитывая предельные расстояния от дна и от зеркала воды, указанные производителем

Шаг 2: Подсоединение водоподающей трубы

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.

Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Оголовок для обсадной трубы предназначен для герметизации сооружения и защиты от попадания в него грязи, мусора, посторонних предметов

Этап #4: установка и подключение гидроаккумулятора

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.

Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Фильтры – обязательный элемент обустройства водопровода. Они делают воду из скважины пригодной для бытовых нужд и питья

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

Этап #5: выполнение пробного пуска системы

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.

Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.

Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Выводы и полезное видео по теме

Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.

При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.

Вряд ли сегодня кто-то удовлетворится работами или отдыхом на даче, где нет воды. Ни руки помыть, ни самому покупаться, ни огород нормально полить, а о том, чтобы обеспечить максимальный комфорт проживания: раковину на кухне, душ и ванну в доме, туалет, стиральную машину и другие прелести цивилизации, и говорить бессмысленно. Поэтому первое, о чем заботится каждый дачник, автономное водоснабжение дачи. Какова схема системы водоснабжения, как правильно подобрать насос или насосную станцию, как их монтировать и подключать, а также прокладка наружного и внутреннего водопровода - вот только примерный план изысканий и действий, и об этом наша статья.

Водоснабжение дачи включает в себя несколько элементов, обеспечивающих забор воды из источника, доставку ее в помещение, накопление и очистку, нагрев и доставку к каждому потребителю. Рассмотрим примерную схему системы водоснабжения дачи:

Источник водозабора (колодец, скважина или водоем).
Трубопровод, ведущий от источника воды в хозпомещение или дом. Обязательно должен быть оснащен краном для обратного слива воды из системы, на случай поломки или отъезда в холодное время года, чтобы вода в трубах и приборах не замерзала.
Насос или насосная станция для забора воды из источника.
Фильтр грубой очистки и обратный клапан перед насосной станцией.
Арматура, обеспечивающая нормальную работу системы. Это шаровый кран, манометр, реле давления и др.
Гидроаккумулятор - емкость для воды, с помощью которой можно управлять системой, включая и отключая насос. К тому же, в гидроаккумуляторе всегда находится запас воды на случай отключения электричества.
Фильтры тонкой очистки. Оборудование для водоочистки и водоподготовки. Комплекс фильтров подбирается после исследования химического состава воды из источника. Сделать это можно в санэпидемстанции. Кстати, фильтры можно устанавливать до гидроаккумулятора, чтобы в нем была уже только чистая вода. Вода для полива огорода, мытья автомобиля и других технических нужд не нуждается в очистке, поэтому можно пустить отводящую трубу, минуя оборудование водоочистки.
Водонагреватели или котлы для получения горячей воды.
Разводка воды внутри дачного дома. Может быть выполнена различными способами: последовательно или с помощью коллектора, когда к каждому потребителю идет отдельная труба.

Это лишь примерная схема водоснабжения для дачи. Ее можно дополнять, убирать некоторые элементы. Например, гидроаккумулятор довольно дорогое удовольствие, поэтому многие решают не использовать его. Последовательность элементов в схеме также может немного отличаться в зависимости от типа насоса и источника водозабора.

Какой источник водоснабжения для дачи выбрать

Система водоснабжения на даче всегда начинается с источника. Хорошо, если вы приобрели дачу с уже готовым колодцем или скважиной хорошего качества. Если же источника воды на Вашем участке нет, то сначала придется задуматься, как его сделать.

Перед тем как принимать решение, что строить: колодец или скважину, и какой глубины, пообщайтесь с соседями. Поспрашивайте, что у них, довольны ли они, достаточно ли воды и какого она качества. Иногда лучше не мудрствовать лишнее, а воспользоваться опытом других. Также можно взять у соседей пробы воды на анализ, чтобы убедиться в ее качестве.

Колодец - самый древний искусственный источник обеспечения водой. Если водоносный слой с качественной, пригодной в пищу водой, в достаточном объеме (для семьи из 4-х человек) находится в пределах 4-х - 15-и м глубины, то имеет смысл обустраивать колодец. Обойдется он дешевле скважины, так как придется заплатить только за материалы, остальное можно сделать самостоятельно. Также он долговечнее скважины (срок службы до 50 лет). И еще одно неоспоримое преимущество, что при отсутствии электроэнергии воду в нем можно зачерпнуть обычным ведром. Есть и один недостаток колодцев: в него может попадать верховодка, снижая качество воды. Но этого можно избежать, правильно выполнив гидроизоляцию стыков между кольцами и места ввода трубы в колодец.

В некоторых регионах принято исключительно бить скважины. Делают это по разным причинам: то ли хорошая вода близко находится (подземная река или источник), то ли наоборот - грунтовые воды находятся слишком низко (более 15 м).

Скважина «на песок» затрагивает верхние слои песчаного горизонта. Это самый первый пригодный в пищу водоносный подземный слой. Располагается он после плотного суглинка, который фильтрует грунтовые, талые и дождевые воды. В связи с тем, что в разных регионах данный слой находится на разной глубине, то и глубина скважины «на песок» может быть от 10 м до 50 м. Запас воды в такой скважине 500 л. Срок службы около 5 лет, так как фильтры забиваются песком и илом. Но это очень индивидуально, ведь в зависимости от местности на глубине даже 15 м можно попасть на подземную реку, и источник неисчерпаемый, и фильтры не забиваются. Срок службы может достигать 20 лет и более. Лучше всего бить скважину «на песок» вручную, а место искать дедовскими способами. Как показала практика, так больше вероятность найти водоносный слой с качественной водой. Если же использовать машинное бурение, такой слой можно просто «проскочить».

Артезианская скважина использует воду из известнякового слоя, который может располагаться на разной глубине, от 35 до 1000 и более метров. В известняковых породах вода качественная, ее минимальный запас 1500 л, а максимальный практически не ограничен,. Чаще всего для личных нужд такие скважины обустраивают редко и максимум до 135 м глубиной. Во-первых, необходимо получить разрешение на артезианскую скважину и регистрировать ее, так как данный водоносный слой считается достоянием государства. Во-вторых, ее обустройство значительно дороже скважины «на песок» и длится от нескольких дней до месяца. В артезианскую скважину исключена возможность попадания верховодки и грунтовых вод, а срок ее службы приближен к колодцу, т.е. 50 лет. Артезианскую скважину имеет смысл бить вскладчину с другими соседями.

Если решите обустраивать на даче скважину, а не колодец, обязательно попросите выполнить расчеты ее дебета. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать насос или насосную станцию.

Насосы и насосные станции для водоснабжения - как подобрать

Правильный выбор насоса для дачного водоснабжения - одна из самых главных задач.

Насосы бывают погружными и поверхностными . Погружные насосы называют еще глубинными, они могут качать воду с глубины от 10 до 150 м. Располагают их в глубоких колодцах или скважинах. Поверхностные насосы устанавливают в доме или хозпомещении, они качают с глубины до 9 м.

Для обустройства водоснабжения на даче имеет смысл приобрести насосную станцию, в которую уже входит насос, гидроаккумулятор, реле давления и подводящий шланг. Зачастую такую станцию можно приобрести повсеместно.

Самой распространенной является насосная станция с центробежным самовсасывающим насосом с встроенным эжектором . Такой насос может всасывать воду с глубины до 9 м и подавать ее наверх до 40 м. Запустить насос в работу очень просто: открываем крышку заливного отверстия, наливаем в него воды, чтобы лилось через край, закрываем и включаем насос. Сначала он будет прокачивать воздух, а затем подаст в систему воду. Преимуществом такой станции является низкая чувствительность к воздуху в системе, достаточно открыть кран/клапан на насосе, чтобы стравить его. Подойдет такой агрегат для забора воды из скважины или колодца небольшой глубины. Ее можно устанавливать в приямке или кессоне непосредственно над источником воды и подавать воду напором до 40 м, а можно устанавливать в доме, если скважина или колодец находятся очень близко.

Насосные станции с центробежным самовсасывающим насосом с внешним эжектором используют для откачки воды из глубоких колодцев или скважин (до 45м), или находящихся далеко от дома. Сами станции устанавливают в доме или хозпомещении, от нее ведут две трубы, на конце которых прикреплен эжектор, и опускают в источник воды. По одной трубе подается вода в эжектор для создания всасывания, а по второй - подается вода в дом. Недостатком такой станции является чувствительность к воздуху в системе. А преимуществом то, что станцию можно разместить внутри дома, а эжектор в источнике водозабора на расстоянии 20 - 40 м от дома.

При выборе насоса обратите внимание на крайне важную характеристику - высоту всасывания . На некоторых указана высота 8 м, а на других 20 - 45 м. Учтите, что высота всасывания насоса 8 м не означает, что его нельзя использовать для скважины глубиной 15 м. Дело в том, что вода даже в глубокой скважине находится значительно выше, на глубине 2 - 6 м. Это связано с тем, что глубина грунтовых вод выше, чем глубина скважины, и по правилу сообщающихся сосудов, вода в скважине поднимается вверх.

Перед тем как сделать водоснабжение на даче и купить насосную станцию, просчитайте производительность Вашего источника воды, проверьте уровень зеркала, напор в системе и объем потребления воды. Для бесперебойного обеспечения дома водой величина производительности насосной станции должна быть ниже производительности источника воды (колодца или скважины), но больше возможного потребления/расхода воды. Для просчета потребления воды можно воспользоваться данными из таблицы, просто просуммировав расход воды в нескольких потребителях, которые могут работать одновременно. Далее необходимо просчитать потери напора в зависимости от длины и диаметра трубопровода.

Важно! Узнать производительность колодца или скважины можно опытным путем, откачав из нее мотопомпой и обычным поверхностным насосом воду и замеряв ее количество. Зеркало воды можно узнать, опустив в источник воды на веревочке гайку, а затем замеряв длину.

После получения необходимых данных можно приступать к подбору насосной станции, все параметры будут указаны в паспорте. Обратите внимание на наличие обратного клапана и входного фильтра.

Водоснабжение дачи своими руками

Обустройство водоснабжения дачи своими руками не такая уж и сложная задача, как может показаться. Давайте примем, что источник водоснабжения у нас уже есть, то ли достался от прежних хозяев, то ли Вы сами выкопали колодец или пробурили скважину. Останется только выполнить все работы по монтажу насоса, трубопровода и другого оборудования.

Монтаж наружного водопровода на даче

Для колодца . Первым делом необходимо прокопать траншею от фундамента дома до колодца, желательно без изгибов. Так как зимой трубопровод может промерзать, то его необходимо расположить на глубине 1,5 - 2 м (глубина промерзания грунта в РФ). Можно прокладывать трубу и выше, но тогда ее следует тщательно утеплить, например, обмотать электрическим греющим кабелем.

Во втором кольце колодца делаем отверстие для трубы. Кстати, можно использовать пластиковые трубы, ПВХ, полиэтиленовые, полипропиленовые, стальные и другие. Желательно выбрать те, которые не трескаются от мороза. Соединяем трубы диаметром 32 мм между собой. На дно траншеи насыпаем слой песка 15 см.

Важно! Монтаж водоснабжения на даче подразумевает, что необходимо делать уклон трубопровода в сторону источника воды. Если зимой дачей не будут пользоваться, то всю воду из системы необходимо слить. Для этого на повороте трубы в колодце следует установить сливной кран.

Заводим участок трубы в отверстие в кольце, сгибаем трубу и опускаем вниз до поверхности воды. Внутрь трубы вставляем сетчатый фильтр. Трубу располагаем на высоте 30 - 40 см от дна колодца. Чтобы закрепить трубу, всю воду из колодца откачиваем насосом, вбиваем в дно штырь и прикручиваем к нему трубу.

Затем необходимо тщательно гидроизолировать отверстие в кольце, чтобы через него не попадала верховодка. Засыпаем трубы в траншее 15 см слоем песка, затем грунтом, а вокруг колодца на расстоянии 1,5 м глубиной 40 см выполняем глиняный замок.

Для скважины . Все работы по рытью траншеи и укладке труб ничем не отличаются. Вот только над самой скважиной необходимо обустроить либо приямок, либо кессон, чтобы не промерзали трубы и насос, если предполагается его установка непосредственно над скважиной.

Рассмотри установку кессона. Трубу скважины обкапываем на 2,5 м глубиной и шириной в 2 раза больше диаметра кессона. Дно приямка уплотняем и заливаем бетоном слоем 20 см, он будет держать на себе тяжесть кессона. Устанавливаем в яму кессон. Обрезаем трубу скважины на высоте 50 см над уровнем дна кессона. На этой же глубине выполняем отверстие в кессоне для прокладки трубопровода. Далее необходимо подключить насосную станцию.

Кессон снаружи заливаем бетоном слоем 30 - 40 см, затем засыпаем песком и цементом вперемешку, а оставшиеся 50 см грунтом.

Подключение насосной станции к скважине

Если насос выносной, то его можно установить непосредственно в кессоне. Если же вода находится близко, скважина тоже, то можно установить насосную станцию в доме, а в кессон или приямок завести только подводящую трубу и подключить ее в трубе скважины. Здесь же следует предусмотреть краник для слива системы вниз.

В качестве примера в кессоне устанавливаем насос, подключаем его к трубе скважины, к самому насосу подключаем трубу, ведущую в дом. А вот остальное оборудование: гидроаккумулятор, реле управления, фильтры устанавливаем в доме или хозпостройке.

Подключение насосной станции к колодцу

Для колодцев, располагающихся близко от дома и с высоким уровнем воды, можно использовать насосную станцию с высотой всасывания до 9 м. Устанавливать ее можно в самом доме, в хозпомещении или в самом колодце. А вот для глубоких или дальних колодцев можно использовать насос с выносным эжектором, тогда саму станцию можно установить в доме, а эжектор опустить в колодец.

Помещение, где будет стоять насосная станция для колодца, должно быть утепленным или отапливаемым, температура должна быть не ниже +2 °С.

Перед входом в насос устанавливаем кран для слива воды, фильтр грубой очистки и обратный клапан. Затем идет насос, после него фильтр тонкой очистки с отсечными кранами с двух сторон. Это необходимо для замены картриджа в фильтре. Затем гидроаккумулятор, а после него можно установить систему водоочистки и водоподготовки.

После всех элементов насосной станции, водоочистки и др. трубу 32 мм ведем к коллектору холодного водоснабжения. В коллекторе устанавливаем шаровые краны и подключаем трубы 25 мм, ведущие к потребителям или группам потребителей (как предполагает схема внутреннего водопровода).

Для внутренней разводки можно использовать стальные трубы, металлопластиковые, полипропиленовые и гофрированные нержавеющие. Последние самые дорогие, но и крайне простые в монтаже. Оптимальным же по цене и качеству будет водопровод из полипропиленовых труб. Соединяются они между собой и с фитингами при помощи электропаяльника, который очень прост в работе, и его можно взять в аренду.

Важно! Сложность монтажа водопровода на даче заключается в том, что в зимний период, когда помещение не отапливается, необходимо сливать воду из системы. Для этого весь трубопровод должен быть смонтирован с уклоном.

Горячее водоснабжение на даче можно обеспечить с помощью бойлера или котла. Если подведен магистральный газ, имеет смысл установить газовый водонагреватель. Если же нет, то можно использовать электрический бойлер. Кстати, для бесперебойной подачи горячей воды в должном объеме при условии использования газового котла необходимо также приобрести бойлер косвенного нагрева. Для семьи из 4-х человек объем бойлера должен быть от 100 до 200 л.

С обратной стороны коллектора холодного водоснабжения отводим трубу к водонагревателю. Здесь подключаем. Трубу с горячей водой, выходящую из водонагревателя, ведем в коллектор горячей воды, где также устанавливаем шаровые краны и кран для слива воды.

В данной статье мы рассмотрели вариант стационарного водопровода на даче, который можно использовать как летом, так и зимой. Вот только если зимой дом не отапливается, а его обогрев включается только когда кто-то приезжает, например, раз в неделю, то перед наступлением морозов и перед каждым отъездом зимой необходимо сливать воду не только из системы, но и из каждого потребителя. Даже из унитазного бачка, стиральной машины и т.д. Для летнего же водопровода такие сложности не нужны. Его можно выполнить из садовых шлангов, соединенных между собой и разложенных по поверхности земли. После окончания сезона со шлангов сливается вода, они скручиваются и убираются в хозпомещение до следующего сезона.

Водопровод на даче – не роскошь, а признак цивилизованного хозяина. Дачный участок можно сделать настолько комфортным, что пребывание и работа на нем будет доставлять радость и удовольствие.

Водоснабжение – один из важных моментов дачной жизни. Отсутствие нормальной системы обеспечения водой доставляет немало хлопот и портит нервы.

Сделать водопровод на даче своими руками вполне возможно. Терпение, аккуратность, советы специалистов – и Вы круглый год будете обеспечены водой. Итак, внимательно изучите, какие типы можно обустроить на своей даче.

Централизованный водопровод.

Централизованное водоснабжение делят на два вида:

Используемое круглый год;
Для летнего периода.

Что представляет собой централизованный водопровод?

Это система труб, которые проложены под строго определенным углом по направлению к распределительному или сливному колодцу, в основании которого обязательно монтируется электромагнитный или сливной клапан.

Благодаря такой конструкции, внутридомовая система и во всех строениях, расположенных рядом, полностью высвобождается от имеющихся в ней водных масс.

При таком типе обеспечения водой на Вашей даче можно иметь и горячую воду. Достаточно приобрести и установить накопительный водонагреватель.

Важно: для подключения всех строений к централизованному водоснабжению нужно, чтобы выполнялось одно условие: давление в водопроводе должно быть постоянным, в пределах допустимых значений.

Если давление достаточно слабое или бывают резкие перепады, рекомендуется выбрать следующий тип снабжения водой:

Водопровод из колодца.

Обеспечение водой на Вашей даче из колодца – надежно, практично, выгодно.
Основа – это колодец, который имеет ряд преимуществ перед скважиной:

Отсутствуют примеси железа;
Загрязнение илом случается реже;
Процесс очистки легче (ведро + лопата);
Удобство в эксплуатации;
Консервация на зиму (и не только) намного проще;
Заменить магнитный клапан или насос можно без разбора герметичных соединений.

Современные технологии позволяют провести монтаж водозабора из колодца таким образом, чтобы во время работы шум оставался минимальным, а процесс консервации – максимально простым. Для выполнения данных задач рекомендуется установить системы водопроводов, в которых первую скрипку играет погружной насос. Данный агрегат расположен под водой, поэтому шум от работающего агрегата тонет в толще водных масс.

Слить всю воду с таким насосом достаточно легко. Нужно открыть специальный клапан и… Все, вода ушла без остатка. С поверхностным насосом все намного усложнится.

Устанавливается такой погружной насос прямо в колодец. Расстояние от дна – не менее чем 0,8 метра. Через 3 метра от уровня земли на трубе, которая подает воду, крепится особый сливной клапан. Во время эксплуатации этот клапан обеспечит качественный слив всего количества воды.

Важно: Чтобы вода уходила полностью, не забудьте проложить трубы под уклоном к Вашему колодцу!

Обратите внимание, что водопровод у вас на даче, смонтированный своими руками, станет функционировать в течение всего периода без сбоев в случае, когда Вы хорошо продумаете, на какой глубине следует расположить.

Параметры глубины прокладки следующие (в зависимости от сезона использования):

Весна – осень: до 1 метра;
Зима – более 2-х метров.

Проложить водопровод в дом можно под фундаментом. Если доступ напрямую к подполу невозможен, тогда выполняется монтаж через стену вашего дома.

Обратите внимание: оба варианта позволят использовать водопроводную систему даже при минусовых температурах. Водонагревательный кабель, проложенный там, где отсутствует отопление, позволит сохранять плюсовую температуру на этом отрезке. Установите емкостной водонагреватель, ведь колодезная вода имеет низкую температуру.

Данный тип системы водопровода также позволяет осуществлять качественный полив участка. Возможно устройство отдельных поливочных стоек и вариант стыковки при помощи крана со стороны улицы.

Важно: непременно установите реле сухого хода и давления. Эти приборы поддерживают нужное давление, смягчают скачки во время включения и выключения данного насоса, отключают агрегат в случае аварийного снижения уровня воды.

Видео водопровод из колодца на даче самостоятельно:

Скважина для доставки воды в дом.

Если Вы решили проживать за городом течение всего года, можно оборудовать водопровод на даче с использованием метода скважины.

Состав системы водоснабжения с помощью скважины:

I. Сама скважина.
II. Погружной насос.
III. Междомовые трубопроводы.
IV. Фильтр.
V. Комплекс автоматической регулировки.
VI. Краны, вентили, фитинги.
VII. Гидроаккумулятор.

Скважины бывают:

Песчаные. Возможно попадание глины и песчаных частиц. Требуется механический фильтр.
Артезианские. Нужен особый фильтр для очистки от железа и некоторых других микроэлементов. Стоит провести химический анализ состава воды.

Следует отметить, что автономное водоснабжение дачного дома с использованием скважины имеет много достоинств:

Запасы воды не ограничены.
Можно брать много воды в случае повышенной потребности.
Долгое (более 50 лет) время службы.

Чтобы увеличить срок эксплуатации скважины, оборудуют трубой нужного диаметра. Верх герметично закрывается оголовком, который не пропустит внутрь пыль, насекомых, мелкие частицы мусора. Бурение осуществляют только специальные организации.

Воду выкачивает погружной насос. Эта операция требует осторожного обращения с длинными шлангами для спуска и подъема насоса и электрическими кабелями.

Подача воды из скважины в дом проходит по трубопроводу. Отдайте предпочтение пластиковым трубам. Достоинства:

Долгий срок службы;
Не подвержены коррозии;
Низкое гидравлическое сопротивление.

Для использования в теплое время года его можно проложить на глубине, не превышающей 1 метр. Не забудьте осенью слить всю воду, во избежание разрыва.

Если Вы планируете провести весь год на даче, уложите трубы, прибавив к глубине промерзания здешнего грунта, еще запас: не менее 20 см. Тип почвы сильно влияет на глубину промерзания. Например, глина промерзает на 1, 35 м, а каменистая почва – на 2, 00 м.

Также возможно установить внутрь нагревательный провод (он же ), который даст возможность установить трубы на меньшей глубине. Теплоизоляцию обеспечат современные материалы, например, Пеноплекс. Прослужит он не один десяток лет.
Фильтры подбирают, основываясь на анализах качества воды.

Вначале устанавливают фильтр, а только после этого монтируют гидроаккумулятор, который, совместно с автоматикой позволит:

Выбрать оптимальный режим работы насоса. Количество пусков и выключений, приводящих к износу оборудования, сокращается.
Давление поддерживается на стабильном одинаковом уровне.
Сводится на «нет» возможность резкого повышения давления при включении насоса, ведь частые гидравлические удары сломают агрегат.

При самостоятельном монтаже не забудьте о важных деталях, которых понадобится достаточно много. Речь идет о различных кранах, вентилях, обратных клапанах и фитингах, которые соединят все узлы в замкнутую цепь.

Структура в форме дерева, которая разветвляется снизу вверх, дает возможность быстрого слива воды и позволяет быстро отремонтировать или же законсервировать на зиму.

Зимний водопровод своими руками.

Обустройство в зимнее время года реально при наличии у Вас бойлера. Накопительный вариант – предпочтительнее.

Модели – преимущественно «вертикальные». Объем — около 100 л, мощность: до 2, 5 кВт. Расчет произведен на семью 3-4 человека.

Подвал редко отапливается, поэтому при монтаже обязательна прокладка нагревательного кабеля, чтобы система в морозы работала без сбоев.

Источники для зимнего варианта различны:

Централизованная магистраль;
Колодец;
Скважина.

Первый и второй вариант предпочтительнее, так как скважина требует больших финансовых затрат при эксплуатации. А если она долго не используется, происходит заиливание и застой воды.

Если Вы решили провести зимний водопровод на даче, выберите в качестве материала — полипропилен. Они имеют массу преимуществ, если проводить сравнительный анализ показателей наряду с металлическими или полиэтиленовыми трубами:

Особенности зимнего водоснабжения на даче.

Система консервации – важнейший атрибут. Перед планируемым отъездом всю воду сливают, поэтому разрыв – исключается.
Прокладывают ниже соответствующей данной местности глубины промерзания. Средний уровень – ниже 1, 5 м.
Важно соблюдение уклона, чтобы легко сливать воду при консервации.
Особый электронагревательный кабель не дает замерзать.
Способ разводки – непременно последовательный.

Компоненты системы зимнего водоснабжения.

Современные полипропиленовые трубы.
Насос (предпочтительнее погружной).
Электромагнитный кран или же клапан для слива.
Гидроаккумулятор.
Особый вид водонагревательного кабеля.

Как из холодной воды сделать горячую.

Кто сказал, что на Вашей даче должны быть спартанские условия?! Обязательно установите электрический накопительный водонагреватель, который обеспечит Вас и Вашу семью горячей водой круглый год.

Бойлер – оптимальный вариант установки. Производители оборудования для подогрева воды предлагают потребителям модели разного объема, мощности и дизайна. Выбирайте тот, который полностью будет обеспечивать потребности семьи.

От 30 до 100 литров – таков диапазон объемов бака электро водонагревателя. Обратите внимание на важный момент.

Ванная или кабинка для душа требуют бака объемом не менее, чем на 80 литров. При отсутствии вполне подойдет бойлер на 30 или 50 литров.

Проточный водонагреватель потребляет больше электроэнергии, мощность загородных подстанций невелика, что может привести к проблемам и сбоям в подаче электричества.

Плюсы накопительных водонагревателей:

Автоматический режим работы;
Поддержание заданной температуры;
Система автоматического отключения при перегреве;
Длительный срок эксплуатации.

Важно: в процессе эксплуатации внутри нагревательного бака скапливается ржавчина, частицы песка, глины. Один раз в 2 года необходимо выполнять профилактическую чистку внутренностей бака, чтобы избежать поломок агрегата.

При обустройстве системы, использующей колодец, горячее водоснабжение является первостепенным.

Преимущество глубокого колодца, вода не нагревается хорошо и в летний зной.
Рассмотренные выше вопросы позволят Вам самостоятельно произвести монтаж водопровода на Вашей даче.

Помните, что в таком серьезном и ответственном деле, как обустройство водопровода своими руками, мелочей не бывает.

Просчитайте необходимое количество материалов, составьте смету, проконсультируйтесь со специалистами в данной области. После окончания работ необходимо оформить документацию, дающую право на эксплуатацию построенной системы водоснабжения.

Мысль самостоятельного устройства летнего водопровода посещает многих владельцев загородных домов. Вода необходима дачникам для технических нужд (полив растений, кормление животных и т.д.) и принятия гигиенических процедур (душ, баня и т.п.). Возможность подключения к централизованному трубопроводу есть не у всех дачников, причин этого явления может быть несколько:

удаленность участка от места врезки в централизованную систему водоснабжения;
дороговизна работ;
необходимость установки счетчиков потребления воды для оплаты ресурсов и др.

Зарождение идеи

Иногда идея создания летнего водопровода посещает новых владельцев загородных домов, когда проживание на даче – сезонное и вкладывать деньги в монтаж централизованного водообеспечения – экономически неразумно.

Перед устройством автономного летнего варианта доставки воды необходимо тщательно изучить все возможные варианты, сопоставив эффективность тех или иных материалов. В последние годы чугунные и стальные трубы уступили место новым фрагментам трубопровода – полипропиленовым трубам. Стоимость таких изделий почти в 4 раза ниже, нежели тот же диаметр и длина стального материала. Налицо – экономия. Кроме того, легкость полипропилена позволяет монтировать любую систему водоснабжения своими руками, без спецтехники и профессиональной бригады.

Самый простой способ сборки летнего водопровода своими руками:

Проектирование и закупка материалов

Прежде, чем отправляться в магазин за материалами и расходными элементами будущего летнего водопровода, нужно тщательно продумать его схему. В идеале данная схема прорисовывается на бумаге, с указанием всех разветвлений и точек отбора. Обязательно стоит продумать вопрос создания пары-тройки выпусков «на всякий случай» (возможное расширение зоны полива на следующий год и т.д.).

Перенесенный на бумагу эскиз необходим для точного расчета объема материалов. При проектировании должны быть учтены следующие нюансы:

вода в летнем водопроводе будет перемещаться под низким давлением, при положительных температурных параметрах окружающей среды. Под данные требования подходят любые виды пропиленовых труб (PN-10, PN-20 и др.);
трубопровод, проходящий по поверхности участка, должен обладать необходимым уровнем жесткости, который могут обеспечить трубы диаметра не менее 25 мм. Оптимальная длина изделий – 2 м (удобно перевозить даже на личном автомобиле). Помимо этого потребуются соединительные муфты (прямые и угловые);
фильтр для грубой очистки на входе в трубопровод избавит систему от частых засоров и поломок;
важная деталь – муфта, имеющая накидную гайку для быстрого разъединения труб;
выпуски – для подключения к системе поливочных шлангов, создания хозяйственно-бытового отвода и т.д. На выпусках необходимо будет установить шаровые краны 1/2″;
комбинированные переходные фитинги – для соединения труб, имеющих металлические элементы;
для создания отвода для летнего душа – трубы диаметром 20 мм.
Тройники, оборудованные пробками – заглушками для слива воды в конце дачного сезона. Устанавливаются эти детали на самых низких точках системы, чтобы вода выходила из труб самотеком.

Важно: летний водопровод можно укладывать прямо на грунт, потому что температурные перепады (с жары до заморозков) с мая по сентябрь отсутствуют

Выбор инструмента

Для соединения полипропиленовых труб летнего водопровода понадобится специальный инструмент – паяльник. Этот сварочный аппарат предназначен специально для выполнения данных работ и состоит из следующих деталей:

паяльник, оснащенный ТЭНом и блоком управления (с температурным реле, индикаторами и выключателями);
набор сменных насадок для разного диаметра полипропиленовых труб. Крепятся к ТЭНу специальными болтами;
подставка, необходимая для фиксации паяльника в процессе сварки.

Важно: тефлоновые насадки категорически не рекомендуется чистить средствами с абразивными частицами, это приводит к истиранию верхнего слоя (отвечающего за качество соединения деталей).

Как соединяются полипропиленовые трубы

Диффузионная сварка полипропиленовых деталей трубопровода представляет собой оплавление соединяемых поверхностей после помещения в них сварочного аппарата. Специалисты рекомендуют соединять лишь трубы одного производителя, только так можно добиться высокого результата.

До помещения головки паяльника в трубу необходимо примериться с холодными деталями, если требуется разметить глубину погружения (отметить верх и низ, если нужно) простым карандашом или маркером. В обязательном порядке стоит придерживаться рекомендаций производителя сварочного аппарата по соблюдению режимов холодной сварки: нагрев – сварка – охлаждение. Подготовленные заранее элементы для соединения размещаются на насадках прибора:

фитинги – надвигаются на специальную насадку – дорн;
трубы – вставляются в специальную муфтовую насадку.

Важно: нельзя сдвигать соединяемые элементы, прокручивать или иным образом менять положение труб и фитингов. Это ослабит прочность шва, что впоследствии негативно скажется на прочности всей конструкции.

Точное время, которое требуется выдерживать при сварке полипропиленовых труб, приведено в таблице:

Важно: отсчет времени самой сварки необходимо начинать с момента соединения расплавленных деталей.

Описанным способом соединяются все трубы самодельного водопровода, в нужных местах – вставляются фитинги, переходники и краны. Если заранее закупить материалы и подготовить аппарат для сварки, с работой можно справиться за выходные.

Если в процессе сборки трубопровода на отдельных участках образуются излишние напряжения труб (неровный рельеф, резкие повороты и т.д.), саму полипропиленовую трубу можно немного согнуть с помощью строительного фена и специальной насадки.

Для резки деталей водопровода потребуются ножницы, выпускаемые специально для раскроя пластиковых труб. Различаются эти ножницы размерами разрезаемого диаметра (40-75 мм). Некоторые мастера пользуются роликовыми резаками. Режущим инструментом может быть простая болгарка, ножовка или электрический лобзик.