Все виды банных печей из кирпича. Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: поэтапная технология и правила кладки

Свернуть

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение. Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с . Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Несколько слов о баке… Браться за работу по следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное. Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты. Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным проветриванием помещения.

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба. Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону. Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы;
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой. Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра. Закреплять трубу жестко в кровле не желательно. Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Какой быть бане — в основном зависит от стоящей в ней печи. По традиции в русской бане должна стоять кирпичная печка, пришедшая на смену более древней каменной. И многие владельцы строящихся или давно построенных бань примериваются к тому, чтобы поставить у себя такую — все-таки это штука, проверенная веками. Но как оценить масштабы затрат сил, времени и финансов, связанных с возведением кирпичной печи для бани?

Мы хотим помочь вам — читайте и считайте, по силам ли будет справиться самому или все-таки поискать профессионала, или же проще отказаться от этой затеи в пользу обложенной кирпичом металлической печки, которая при умелом обращении может выдавать те же самые кондиции, что и кирпичная?

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром , грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева , она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами , во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками , которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила.

Плюсы и минусы

Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

В числе последних — выкрашивание раствора . Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором . Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.

Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе , которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.

Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота . И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.

Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани . Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.

Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три.

Кстати! На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить — это делается неоднократными топками малым количеством дров. То есть сразу новую печь в полную силу не топят — она испортится от этого, пойдет трещинами. Сначала из всего массива выгоняют влагу.

Что же касается достоинств , то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.

Виды кирпичных печей для бани

Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды , в других — место для бака . Есть колпаковые печи и канальные , есть более привычные типы каменок — глухие и проточные . Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.

Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:

• поддувало;
• колосник;
• топка;
• каменка;
• дымооборот.

Первое крупное разделение можно провести по каменкам . В одних печах камни отделены от огня только решеткой , которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик , дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.

Первая каменка называется «проточной ». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.

Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.

Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи . Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова . Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге . А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.

На заметку! Разновидностей как канальных, так и колпаковых печей очень много. Окончательный выбор подходящего для вашего случая варианта обычно зависит от печника, а точнее, от того, как много разных печей он сложил за свою жизнь.

Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.

Кстати! Второй колпак часто используется для встраивания дополнительных приспособлений — теплообменника или бака для нагрева воды.

Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:

• вертикально;
• горизонтально.

Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.

Совет! Поэтому и тут (хотя бы поначалу) стоит воспользоваться услугами профессионала.

Немного о баках . Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции. Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро. Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки .

Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.

По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.

Маленькая кирпичная печь для бани

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Простая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

Как обеспечить безопасность

Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину , а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.

Кирпичная печь для русской бани. Перед топкой должен лежать предтопочный лист (отмечен стрелкой)

Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной . Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.

Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.

Банные печи из кирпича: последовательность работ

Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.

Совет! Почитайте в соответствующем разделе сайта. Там вы найдете не только теорию, но и многочисленные практические рекомендации по возведению подходящего фундамента.

Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

Кирпичная печка для бани: раствор

ВАЖНО! Никакого цемента в раствор для печной кладки не кладут, это надо запомнить.

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Правило! Рекомендуется для раствора использовать тот же тип глины, что и в кирпиче, то есть — красная или шамотная. Причина в том, что однородные материалы имеют одинаковое тепловое расширение, а это хорошо в условиях сильного нагрева — одинаково расширились, одинаково сжались, никаких напряжений и деформаций.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая . Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Обратите внимание! При смешивании с песком жирность глины меняется, песок ее уменьшает. Именно поэтому точной пропорции не существует, она — результат подбора конкретных ингредиентов. Подбор осуществляется в виде следующего эксперимента: сделайте несколько образцов смесей глины и песка, обозначьте доли и дайте им подсохнуть. Если подсохшая лепешка крошится — песка избыток, если трескается — избыток глины. Оптима — это однородный, не растрескавшийся и не раскрошившийся образец.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Кстати! Некоторые рецепты раствора содержат… поваренную соль в небольших количествах.

Сам кирпич — марки, виды

Когда планируется печка в баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

Видео

От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу . Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи . Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный . Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.

Марка (число) обозначает плотность . Печники используют от 150 до 250 . Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.

Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.

Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.

Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

Каменная печь для бани

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще . В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменная печь для бани

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Металлическая печь + кирпичная труба

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:

***
Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую.

Вконтакте

1.
2.
3.

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте.

Виды кирпичных печей для бани

Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• «с плитой».

Печи «по-белому» не загрязняют помещения, но на их прогревание уходит немало времени – до 12 часов, поскольку камни в них нагреваются от перекрывающей металлической плиты. По этой же причине они долго сохраняют тепло.

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо.

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят.

Кирпичная делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни (прочитайте также: " ").

Кирпич для обустройства печи

Если затраты на строительство печи для банного помещения ограничены, достаточно будет самого обычного кирпича, причем среднего качества. Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда получаются до 10 миллиметров. Такие расхождения разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании печи для бани. Для решения проблемы следует немного укоротить по длине средний кирпич, составляющий сторону квадрата, где уложены один за другим три кирпича, для того чтобы была правильно выложена банная печь из кирпича своими руками. В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5-ти миллиметров.

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Добротную кирпичную печь можно выложить своими руками. Для этого потребуется проект банной печи из кирпича. Кроме этого нужны элементарные навыки кладки и до сантиметра следует выполнять схему с представленной порядовкой. Работа выполняется пошагово. Читайте также: " ".

Шаг 1. Создание основания

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил.

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами.

Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов. Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь.

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда.

Шаг 2. Подготовка глины и песка

На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, поскольку насухо выкладывают лишь первый ряд. Цемент при этом не используют, поскольку он не переносит достаточно высоких температур.

Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву.

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки.

Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой.

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

• если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
• при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
• если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок.

Заранее заготавливать раствор не следует, поскольку он быстро теряет свои свойства. Лучше замешивать его небольшими порциями.

Шаг 3. Начало кладки банной печи

После того, как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником.

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра - она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки.

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: " ".

Шаг 4. Установка емкости для воды

Когда своими руками строится кирпичная печь для бани – схема ее выполнения должна полностью выполняться. На данном этапе после подгонки кирпичей под проволоку и укладки нового ряда, переходят к монтажу бака для воды, если это запланировано проектным решением. Качественную емкость можно сварить своими силами, изучив . Главным моментом является правильная установка бака.

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

В том случае, если два кирпича в поддувале, уложенные на ребро, не достают до верхней точки четвертого ряда, это означает, что изготовители материала не выдержали параметры своих изделий. При помощи болгарки из нового кирпича вырезают две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под колосниковой решеткой. Главное, чтобы она не упиралась в стену топки. В противном случае колосниковая решетка под действием высокой температуры может расшириться и слегка раздвинет кирпичи. Если вдруг она упирается, потребуется подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Если строится банная печь из кирпича - порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели. Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится.

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.

Завершив данную работу, приступают к двойной обмотке печной дверцы асбестовым шнуром, как и бака, в местах, где он контактирует с кирпичами. Делают эту манипуляцию в целях перестраховки – нередко случается, что печь начинают топить, не налив в емкость воду.

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Чтобы закрепить топочную дверцу, используют оцинкованную проволоку, подойдет даже 2-миллиметровая. Для каждого отверстия нужно скручивать три куска. В остальном способ заделки и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при креплении прочистных дверок. Свитые 6 проволок получаются более жесткими, но справиться с ними помогут обычные плоскогубцы.

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

На данном этапе может возникнуть проблема та же, что и при кладке пятого ряда – используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей, проектировщики рассчитывают, что будет использован качественный материал.

Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: " ".

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: " ").

Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:

Несмотря на простую конструкцию и хорошую продуктивность, современные металлические печи для бани по-прежнему конкурируют с кирпичными печами, которые зарекомендовали себя с давних пор. Это обусловлено тем, что кирпичная печь для бани создает неповторимую атмосферу внутри парильного помещения благодаря густому и мягкому пару, который обволакивает человека со всех сторон, но не обжигает его.

Схема кирпичной печи для бани «по белому».

Основным преимуществом банных печей из кирпича является необыкновенная технология парообразования, которая достигается благодаря простейшим природным процессам. Поэтому кирпичные печи для бани особенно популярны среди людей, которые посещают ее не только для поддержания здоровья, но и для уютного времяпрепровождения.

Отлично вписывается в любую баню, поскольку данный стройматериал позволяет возводить различные конструкции. Благодаря такому разнообразию появляется возможность обустроить неповторимый дизайн, подчеркивающий индивидуальность владельца. Если печь будет построена с учетом современных архитектурных тенденций, кирпич все равно будет подчеркивать ее традиционную основу/

Разновидности печей для бани из кирпича

Банная печка из кирпича может быть построена в 4 различных вариациях, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки:

• по-черному;
• по-серому;
• по-белому;
• с плитой.

Печки, функционирующие по-черному, не оснащаются дымоходной трубой. Эта разновидность больше всего распространена в деревеньках России. Считается, что именно такие печи вырабатывают высококачественный пар с характерным ароматом, но их основным недостатком является выжидание полного сгорания дров.

Следующая разновидность печей выстраивается с дымоходной трубой, поэтому она является наиболее экономичной. Кирпичная печь в баню по-серому позволяет достичь полного прогрева за кратчайший период. Из-за сажи, остающейся на камнях, приходится ждать полного сгорания топлива, что является ее главным минусом.

Разновидность печей по-белому больше всего соответствует экологическим нормам загрязнения, но они прогревают помещение более половины суток, что считается довольно долгим периодом. Это обусловлено прогреванием камней посредством железной плиты, служащей перекрытием. Достоинством печки по-белому является максимально долгое удержание тепла, сравнимое с периодом ее прогрева.

Существует возможность обустроить кирпичную печку для бани самостоятельно. Для этого камни и водонагревательная емкость располагаются на двух плитках из чугуна. После этого плиты огораживаются кирпичным экраном с 3 сторон, а одна остается открытой, чтобы баня могла прогреваться гораздо быстрее. А кирпичный экран позволит сохранять температуру воды в емкости для нагрева. Бак можно расположить прямо над топочной камерой, а камни - над дымоходной трубой. При желании их можно поменять местами.

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для постройки банной печи

Если денежные средства не позволяют приобрести дорогостоящий стройматериал, можно купить и обычный керамический кирпич среднего качества.

При этом придется учесть, что величина низкобюджетного стройматериала может отличаться и выходить за рамки стандартов 250×120×65 мм.

Для надежной и крепкой порядовки следует выбирать высококачественный кирпич, имеющий размеры 250*120*65 мм.

По этой причине стыки могут иметь различия вплоть до 10 мм, которые допустимы при возведении стен дома, но совершенно не подходят для постройки печки для бани.

Строителю придется тщательно отобрать наиболее соразмерные кирпичные блоки из упаковок, в противном случае конструкция не будет соответствовать стандартным требованиям и станет выпускать тепло наружу, что недопустимо для банной печи.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельная постройка банной печи из кирпича

Песок для раствора должен быть чистым без примесей и водорослей, поэтому необходимо перед использованием просеять его.

Чтобы построить качественный кирпичный экран для банной печи, необязательно быть высококвалифицированным мастером. Достаточно владеть лишь базовыми знаниями кладки кирпичных блоков и соблюдать единую порядовку от начала работы до самого ее конца.

Прежде всего потребуется обустроить гидроизоляционный слой в основании из железобетона. Это обеспечит хорошее охлаждение фундамента даже при высоких температурах в жаркое время года. Следует позаботиться о том, чтобы основание печи было высокопрочным.

В нижней части необходимо выделить пустое пространство с отверстием небольшого размера спереди. Оно будет служить в качестве подпечья, которое пригодится для хранения банных принадлежностей. Поверх него укладывается кирпичный свод с древесными брусками, балками из цемента или стали. Сверху данной конструкции будет обустраиваться настил.

Перед началом работы нужно подобрать несколько фрагментов рубероида, которые будут полностью соразмерны площади кирпичей поверх основания печи.

2 фрагмента послужат в качестве промежуточного ряда между бетонным основанием и первым рядом кирпича, другие - между кирпичными блоками и печным массивом.

Небольшие прощелины и погрешности, образованные из-за неравномерности фундамента, необходимо исправлять при помощи кирпичной кладки в промежуточных рядах.

Приступая к работе, потребуется обрезать кирпичные блоки, которые будут применяться для строительства защитного экрана в 5 рядов. Он предназначен для защиты других стройматериалов от возгорания, в особенности вагонки. Экран сооружается при помощи обычного раствора на основе цемента, песка и воды.

Чтобы повысить точность при выкладывании первых рядов, рекомендуется воспользоваться строительным отвесом. Подвешивать его надо с ориентировкой на то, чтобы острый наконечник находился выше печной кладки первого ряда. В таком положении он провисит немало времени.

Вернуться к оглавлению

Подготовка глины и песка

Схема фундамента под печь в бане: 1 - подошва из щебня, 2 - подземная часть каменной кладки, 3 - верхний срез, 4 - слой гидроизоляции, 5 - печная кладка.

При выкладывании первого кирпичного ряда необходимо соблюдать сухость, поэтому целесообразно использовать глину, так как цемент с трудом выдерживает повышенную температуру.

Качественная печь должна сооружаться на основе глины, которая добывается с 50 см глубины под поверхностью земли. Ее потребуется тщательно прочистить от камней и прочих примесей и замочить на несколько дней. Для этого желательно откопать небольшую яму вблизи бани.

Песок тоже нуждается в тщательном отсеивании и очищении, в противном случае в небольшие прощелины попадут камешки или кусочки от гальки, что в дальнейшем скажется на прочности конструкции.

После этого глину потребуется хорошо размешать при помощи объемного деревянного приспособления. Многие печники используют для этого простое весло.

По завершении разминания необходимо разбавить глину водой и хорошенько смешать при помощи строительного миксера до получения густой смеси.

После получения нужной массы добавляется песок, предварительно разбавленный водой. При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1:2.

Проверить годность смеси можно при помощи небольшой деревянной палочки. Ее нужно окунуть в раствор, а затем вынуть:

• слой толщиной 2 мм свидетельствует о пригодности смеси;
• слой толщиной 1 мм и меньше означает, что нужно подбавить глины;
• слой в 3 мм и более потребует добавления песка.

Нет необходимости подготавливать смесь в больших объемах, поскольку она очень быстро застывает. Рекомендуется замешивать глину малыми порциями. Кирпичная банная печь сооружается без спешки, с учетом порядовки и грамотной расстановки стройматериалов.

Вернуться к оглавлению

Обустройство кирпичной печи

Подготовив раствор, можно приступать к выкладыванию кирпичных блоков. Для постройки банной потребуются следующие материалы и принадлежности:

• распечатанная порядовка;
• плоскогубцы;
• веник и совок;
• наждачная бумага для обработки кирпичей.

Печь для бани сооружается, начиная с выкладывания первого ряда. Стоит учитывать, что в этом ряду будет находиться первая дверца для прочистки, поэтому ее крепление должно заделываться под кирпичные блоки. Ни в одном стандартном руководстве не указывается, что дверца укрепляется при помощи проволоки, но в большинстве случаев этот элемент больше нечем закрепить.

Кроме того, оцинкованная проволока толщиной 0,3 см считается прочнейшим крепежным элементом для дверцы печи. Судя по многочисленным отзывам владельцев таких конструкций, проволока не только имеет высокую надежность, но и способна прослужить долгие годы. Банщики рекомендуют слегка обжечь проволоку перед закреплением, чтобы она проще загибалась.

Для того чтобы согнутая проволока не препятствовала во время выкладывания кирпичных блоков, необходимо предварительно вырезать в них небольшие канавки. То же самое желательно сделать и с дверцей для очистки. На дверцах потребуется сделать прямоугольные прорези размером 3-5 мм. Все образованные прощелины заполняются смесью из глины.

По завершении подгонки кирпичных блоков под согнутую проволоку можно приступать к размещению емкости для нагрева воды. Такие баки можно приобрести на строительных рынках, они продаются в различном объеме. При наличии необходимого опыта бак для воды можно сварить собственноручно. Главное - это грамотно установить его, учитывая все особенности размещения водонагревательной емкости.

После успешной установки бака нужно грамотно разместить колосниковую решетку. Если вам не удалось выдержать правильные размеры печи из-за того, что использованные кирпичные блоки не соответствовали стандартной величине, потребуется подогнать кирпичи в поддувале при помощи обрубков от других кирпичей, которые укладываются на раствор в качестве выравнивающих пластин. Таким образом вам удастся достичь равномерной поверхности под установку колосниковой решетки.

При установке важно следить, чтобы решетка не сильно упиралась в стенки, в противном случае при повышенной температуре она может расшириться и сдвинуть кирпичную кладку. При сильном упоре обязательно необходимо сделать подгонку решетки.

Если вы сооружаете кирпичную печь с водонагревательным баком, существует вероятность возникновения следующей проблемы: кирпичные блоки, которые перекрывают дымоход с задней стороны печной стенки могут оставить между друг другом прощелины довольно больших размеров. Это вполне возможно, поскольку такое несоответствие не всегда заметно на первый взгляд. Такие щели нельзя закупоривать смесью из глины, так как со временем она все равно отвалится.

Чтобы решить данную проблему, необходимо проделать следующее: со стороны левой стены потребуется слегка сдвинуть кирпичные блоки (примерно на 2,5-3 см) к поддувалу и сузить образованную щель до минимальных размеров. Оставшийся зазор можно заделать брусками нужной величины, чтобы минимизировать прощелины. При этом левый брусок потребуется сдвинуть на 1,5 см вперед - готово.

По завершении подгонки банную печь из кирпича можно обернуть шнуром из асбеста в 2 слоя. Рекомендуется также обернуть и водонагревательный бак в месте его соединения с кирпичными блоками. Это потребуется для создания большей безопасности на случай, если печь затопят без предварительной заливки воды в емкость.

Приступая к закреплению дверцы для топочной камеры, необходимо подготовить оцинкованную проволоку толщиной 2 мм. При этом для каждого проема придется загибать не 1, а 3 куска. Методы закрепления, заделывания и подгонки кирпичных блоков такие же, как и при укреплении дверцы для прочистки. Стоит учитывать, что завитки из 6 проволок гораздо жестче, поэтому работать с ними рекомендуется при помощи плоскогубцев.

В завершение выкладываются последние ряды кирпичных блоков. Здесь может появится такая же проблема, как и при выкладывании ряда, перекрывающего дымовой канал. Она решается таким же методом, что был использован ранее.

Кирпичные печи сильно отличаются от простейших возведений на основе кирпичных блоков. Поэтому для предостережения от возможных проблем рекомендуется использовать высококачественные керамические или силикатные кирпичные блоки. В этом случае у вас не будет необходимости осуществлять подгонку каждый раз, когда вы обнаружите прощелину большого размера. Дорогостоящие стройматериалы производятся с упором на полное соответствие стандартным размерам, которые утверждены в ГОСТ.

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать . Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

• С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь , хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

• Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от т радиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант под конкретную баню .

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п .

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

• Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже , то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их . Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

• В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости , приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, сколько будет необходимо.

• Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

• Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

• «Жара-Экстра 400»;
• «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м 3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м 3 .

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

• сделать тягу более равномерной;
• сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

В комплектацию к устройствам входят:

• колосниковые решетки;
• декоративные элементы;
• чугунная дверка
• закрытая каменка с воронкой для подачи воды;
• совок;
• подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

• каменкой закрытого типа;
• системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

• традиционную русскую баньку;
• финскую сауну для настоящих викингов;
• хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету , любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист т олщиной порядка 5 мм (сталь Cт 3 ). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

• Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
• Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
• Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок к ронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
• По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
• Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

• Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 — 12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
• Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
• Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
• Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
• На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом , чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок , который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

• Когда печка будет полностью сварена, производят т щательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа , который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

• Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
• Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
• После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
• Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
• С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
• Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
• Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
• При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

• В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
• Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
• Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой . Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет т рубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем , либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

• Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
• На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
• Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
• Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

• После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
• Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером » – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Подробнее об этом процессе можно узнать из. Здесь же – только несколько важных замечаний:

• Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

• Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости .
• Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.

Укладка камней

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден . Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид , базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара . При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя , возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.